超霸為了看起來更薄做了什麼

超霸——嚴格來說是4代超霸，對我來說堪稱錶殼設計的教科書；這並非單純在誇讚超霸（儘管我確實是它的fan），而是我認為它的造型集合了各種錶殼設計的技巧，有效地讓一款直徑42、厚度約14mm、不論在它問世的年代或是今天都相當有份量的大錶，意外地在視覺或是實際配戴時都不會顯得厚重笨拙，相較於許多當年或現代跟它相提並論的競品明顯地對細節有更多想法。

具體而言超霸使用的（視覺）薄型化技巧包含了以下幾種。首先是突出的底蓋，這是從勞力士泡泡背以來慣用的手法，利用底蓋本身碗狀的構造容納部分機芯的厚度，讓中殼得以做得更薄。

再來是從中殼延伸到錶耳的大面積斜面，這個手法如今被GS發揚光大，透過這道斜面可以大幅削減錶殼側面垂直立面的高度，而這段高度正是決定我們對錶殼厚度感受最關鍵的元素。反斜面的錶圈在這裡起到類似的作用，試想如果這裡的錶圈做成外斜面的話它會跟中殼的立面線條連成一氣，從而削弱了薄型化的效果。

最後是box式的凸錶鏡。跟泡泡背一樣，內部具有深度的凸錶鏡可以容納指針的高度，同樣為中殼偷到了厚度，而且一般我們在視覺上會忽略像錶鏡這種透明元素的體積，也就是是說整支錶看起來的厚度只到錶圈為止，如果把底蓋的凸起也扣掉的話，超霸從中殼到錶圈——也就是我們實際上感受到的厚度——竟然只有7.4mm左右（個人實測），各種設計手法所產生的縱效相當可觀。

當然，這裡講的都是「體感」、「視覺上」的厚度，並不會改變你拿尺量出來接近14mm的數字，穿衣服的時候袖子太窄還是會卡，但它確實為錶款創造了一個合身的印象，比起其他厚度和錶徑相仿的錶戴起來更自然。

以上提到的設計方法如今各家品牌都有在使用，不過它們並不能說是超霸發明的，如前所述，它在我心目中的地位在於「集大成」。現在凸底蓋有時會跟中殼的反斜面交互運用，大面積的正斜面也在鮑魚殼等等殼形中有了很好的發揮，比較有意思的是各家設計師似乎並沒有積極運用box錶鏡帶來的薄型化效果。

別誤會，目前市面上裝box錶鏡的錶款非常多，不過這些錶款多半都跟復刻、復古脫不了關係，基本上只是在重現五十年前的設計風格，而現代款式採用凸錶鏡則往往是為了展現錶面結構的立體感（比如說MB & F的LM系列），純粹將錶鏡內部的厚度當成一種薄型化手法加以運用的例子並不常見（GS的Tentagraph算是一個）。

這或許跟過去二十年來市場流行大錶，各家品牌並不積極追求薄型化有關（超薄競賽是另一回事，他們訴求的是硬的數字，光靠設計欺騙眼睛已經不夠了），也許隨著小徑正裝錶重新受到重視，接下來品牌也得開始認真思考這種設計元素的意義了。

（配圖取自Watches of Switzerland）