2015鐘錶與奇蹟鐘錶展 見證用心的第二天

Oct 2, 2015

W&W第一天,現場理所當然地湧入大量人潮。這天主角只有錶,沒別的了。
好的!WATCHES & WONDERS鐘錶與奇蹟錶展正式開展走行程,這天我們將經歷伯爵、積家、萬寶龍、卡地亞、名士、ROGER DUBUIS、RICHARD MILLE…等牌子,而今日就如同大學第二週加退選結束一般,開始認真點名惹,遲到早退或是偷偷消失都不是太妙,總之,頭一天我們以華麗的伯爵開始這燦爛的一天。

PIAGET 五花八門的裝飾技巧

感覺上伯爵今年把壓箱寶留到W&W才發表,與SIHH時截然不同的方向,透過多種藝術技法展現歷史文化與美學。
不同於SIHH伯爵強調品牌不斷追求極薄身段的路子,這次品牌將眼光放在充滿歷史文化美學的裝飾藝術上。一如展前預告的兩款Limelightstella以及Mythical Journey新作,但更超越想像的是…後者一發發了30多款不同設計,直接轟炸腦細胞。
這次眾多作品讓人想高唱八千里路~雲~和~月,運用彩繪,琺瑯,金雕,骨雕,貝雕,羽毛細工,蛋殼漆繪,神秘錶、珠寶鑲嵌…五花八門的工法,個自演繹,或是聯手出擊,描寫絲路上撒爾馬罕與威尼斯兩個城市的特色,技法五花八門,新功夫,老技巧同台較勁,就跟天下第一武道大會一般好看!
 
若有印象Pre-W&W時品牌所發表的大月相腕錶,那只是路線圖,今年30多只新作則更實際的已兩地的景致與代表物為題材。此次,伯爵首度引入了蛋雕漆繪以及羽毛拼貼。蛋雕不是隨便打碎蛋殼貼上就算,要先按圖切割,細膩拼貼,最後在適度上色。估計與馬賽克拼貼的邏輯神似,但執行細節則有所差異。
另外今年好像有點紅的羽毛拼貼則以鵝毛為主,拼貼出威尼斯化妝舞會為靈感,展現光與影的活潑。黑色鵝毛先貼附於胎衣上,在勾勒上一抹銀箔,細膩可愛,帶著一抹神秘樣貌,雖是抽象,但情感卻頗具象。
Altiplano羽毛鑲嵌工藝腕錶,是伯爵首度運用的羽毛鑲嵌,以輕柔地展現威尼斯面具舞會的神秘華美。
羽毛細工的工序相當磨人,以鵝毛為材質,拼貼好圖案後,還在邊緣細壓一層銀箔,製造出光影落差。
Altiplano蛋殼細工拼貼腕錶,此技法也是伯爵首度使用的技巧,已碎蛋殼拼貼出象徵中東撒馬爾罕的雄鷹,接著在適度上色。基本程序大約與馬賽克拼貼差不多,可蛋殼易碎,考驗的該就是個巧勁兒了。

 BAUME & MERCIER 在我生命中的每一天~

今年是名士185周年歷史,強調的是腕錶對於情感的內化意義。
名士今年185週年,以Clifton、Promise、Classima三系列為主軸,推出多款作品,強調的是錶款的紀念意義,說的是一種「在我生命中的每一天」的情感。而為了慶祝185週年,品牌自己送自己生日禮物,發表一男一女兩只特別版腕錶。男錶從品牌19世紀曾推出的複雜腕錶為依據,打造全新二問錶款,單純的線條,複雜的二問結構,參考價169萬,遠遠超過品牌價格帶,純粹為了慶生而作,心意更勝實力一籌。女錶則已Promise系列為依據,加入了玉錶圈,不過大重點還是在二問上。
 
帶點現代感的二問懷錶著實好看,而透明底蓋可見結構細膩繁雜,拋光打磨也可見用心,刻意將敲槌音簧隱藏於複雜結構中的理由不知為何?因此無緣見到敲槌情狀,而不知是否也是因為如此,導致聲音被結構打散,難以擴散,聲音著實有些硬派低穩,也是自成一派。限量30只。
名士今年以一款複雜的二問懷錶作為慶生大禮,帶點現代風味的懷錶,算是品牌非常有誠意的作品。

 MONTBLANC 與達伽瑪一起航向偉大的航道吧!

與SIHH一般,萬寶龍在W&W錶展中,邀請各位與達伽瑪一起踏上偉大的航道。
MONTBLANC萬寶龍今年到了W&W依舊抓著達伽瑪為軸線,幾款作品大致都是以改款為主,將本來的精練演化到更精練,把刀劍魔道最利,才能航向偉大的航道去打天下。
 
多款改款展現力與美,其中Villeret 筒狀游絲陀飛輪夜空限量版,獨特的醒目的筒狀游絲置於12點鐘位置,新的煙燻色面盤下方左右各有立體的南北半球,彩繪處理精緻細膩,重點啦!這兩顆半球當然不是放好看,其實也是會隨著緩緩運轉,如果地理邏輯好點的,真的可以世界時區一手掌握。
 
另外Heritage 分鐘外置陀飛輪修改了陀飛輪的結構,將擺輪置於陀飛輪框架外,同時採用鈦金屬為材質,盡可能減少這端點的運行動力好損,讓腕錶能有更充裕的動力緩緩推動,理論上也會更穩定精準。華麗的星空面盤描繪著是當年達伽瑪用以觀測判斷方位的南十字星。
Villeret筒狀游絲陀飛輪夜空限量版,要機械工藝有機械工藝,要藝術技法有藝術技法,要獨特搶眼有獨特搶眼,參考價NTD 8,911,500。
Heritage Chronométrie傳承精密計時系列分鐘外置陀飛輪Vasco Da Gama,面盤默默描繪著當年達伽瑪用以判斷方位的南十字星。

ROGER DUBUIS  星辰鏤空元年當然要鏤空,不然咧!

星辰鏤空依舊是RD在W&W的主軸。
追求與眾不同的ROGER DUBUIS,今年W&W可說是SIHH的延伸,Booth也根本就是SIHH完整移植,連方位都差多。幾款新作也是SIHH發表過的改版。鑽石火光耀眼的Excalibur Spitir of Infinty鏤空雙陀飛輪腕錶,貫徹同樣的現代鏤空概念,一樣的直來直往,一樣的五角星主題。不過改版倒是在鏤空的五角星中填入切割方鑽,突然想起近期流行的著色本概念,想來頗紓壓。品牌命定今年為星辰鏤空年,而此錶出現,還真的為這星辰點起天邊閃爍的那顆星?
 
而今年複雜功能面則是,前幾年發表,以三個臭皮將勝過一個諸葛亮概念,將四個擒縱同置一枚機芯,抓準微妙秒差,整合運作,創造出有如超高振頻般精準,但又不會有其易磨損缺點的Excalibur Quaduor四擒縱腕錶,今年重出武林,結合稍早SIHH中Excalibur Spider的極致鏤空概念,創造出新的懷錶作品。隨錶附上一個以錶廠基準鐘為造型的基座,可以將懷錶吊著成為桌鐘。而四擒縱接力發出的滴答聲響,就有如重金屬樂團鼓手腳踩雙大鼓,節奏速度非常快,所形成的綿密音牆,是一點也沒變,焦慮症患者可能容易因此懷錶更焦慮!要價一千五百萬台幣。
Excalibur Spirit of infinity發表新改款,同樣的現代風味鏤空,但在五芒星中鑲嵌鑽石,為錶款真真實實點亮一顆星。
意圖使人焦慮的Excalibur Quatuor,以Spider為形貌,以懷錶姿態問世。強烈形象,技術驚人。

 JAEGER-LECOULTER 從幕後走到目前

積家想通了,決定好好經營自己身為專業錶廠的特色。
JAEGER-LECOULTRE積家今年決定改頭換面,不打算在當成功男人背後的那個女人,而要姊姊妹妹站起來,好好打造一番屬於自己的事業。試圖透過積極作為,強化品牌之為一個品牌的特色。約會系列女錶展開新的Ivy長春藤系列,加入特別複雜的裝飾工藝,創造複雜女人的多樣面貌。不過哩,今次W&W最讓人討論的大概是他們“正式”發表了四款Geophysic地球物理天文台錶,之前有低調提過,但這次可是趁著W&W,品牌可認真的告訴人們他們要玩真的囉。
 
兩種功能四個版本,主要特色都是跳秒。有簡單三針的Ture Second,又名為Dead Beat,總之就是秒針一改機械錶灌腸…不是!是慣常…(自動選字好討厭!)的掃式秒針,改成有如石英錶一般一秒一跳的做法。
 
品牌加入一組以30枚零件組成的中間機構,藉由工字擺輪(之前有點實驗性質,而現在品牌要好好來做這個了)每八分之一秒推動機構一次(因為振頻28,800擺),並將能量儲下,集滿八次推動秒針前進一格。原則上讓腕錶指示走時都更加精準。
另一個特別處在於,一般調整時間時,是由分針帶動時針運行,但積家特別設計全新發則,拔出錶冠第一段,可以直接調整時針,對於出國要調整時區可說相當方便。
 
對!時區,另一款地球物理時間腕錶,走的就是個世界時區路線。內裝772機芯結構與Ture Second的770機芯差不多,但就進一步確認了時區功能。以時區等差概念設計的可動24小時環,搭配外圈代表城市名稱,以及中央地球圖,理論上只要地理概念夠好,一錶在手,等於掌握世界任何地區的時間!至於那些例外,我們先不在這說好惹。
 
然後要說的是,這兩種四款錶從台幣286,000到805,000之間,以結構、話題還有工藝來說,其實有點實惠。
單純的Ture Second,在結構上其實有很強的實驗意義。
Geophysic世界時區腕錶,同樣以跳秒為主軸,搭配地球地圖與24小時數字圈,地理夠好,就能知悉世界各地的理論時間,有種世界盡在我手的感覺。
新的自動盤樣貌,強調了品牌JL標誌,之後積家也會將如此設計統一落實於其他系列錶款,讓人見此自動盤如見積家。

 CARTIER 有系統補齊Cle de Cartier系列

W&W的卡地亞,不似SIHH一般新作如滔滔江水連綿不絕,以Cle de Cartier為主線,好好說了個故事。
每年SIHH總是很有誠意地走數大便是美路線,作品傾巢而出,不只數量多,還涵蓋複雜功藝與藝術裝飾兩類項盡皆一時之選的卡地亞,在W&W倒是沒有那番的砲火猛烈。不過也好,若連W&W都能發表數量龐大的複雜或高端珠寶腕錶的話,那很難不想卡地亞根本就是血汗工廠。所以,到了W&W,卡地亞在態度上算是稍微休息一下下,別把自己繃那麼緊。
 
以稍早發表的Cle de Cartier為主軸。新的錶身,別具趣味。而Cle有法文鑰匙之意,主要是指錶冠逆時針或順時針轉動,便能決定其功能。今年稍早發表,靈氣獨具,溫柔帶些內斂,好像有點《神雕俠侶》中程英或是公孫綠萼的感覺。如果沒看過這小說,不懂這形容,沒關係,別特別去找。
 
總之,一如近期不少品在對新系列的態度就是立即補滿,到了W&W,卡地亞也以此為基礎推出多種特別款式,有神秘錶、浮動陀飛輪等走複雜路線,以華麗的姿態讓人眼睛為之一亮,好好記住這系列的宣示性作品。另一方面也有講求實際配戴走來走去,以務實為基本精神,創造系列現金流的半筋…半斤…是半金半鋼鍊帶款,且同時發表31mm、35mm、40mm,增加選項提高成交率,現實與理想都顧得非常好!
Cle de Cartier 首度加入浮動陀飛輪機制,尺寸僅35mm,小巧的有點過分可愛。
複雜功能貴貴買了不捨得戴,新的雙色Cle de Cartier則親民多了,一起來創造現金流吧~~