從正統理解新設計，直擊格拉蘇蒂原創錶廠

並不是說今日的格拉蘇蒂原創代表了德國高級製錶的全部，而是德國近兩百年製錶歷史最複雜的一段，在它身上留下了非常完整的痕跡，這段歷史也造就了品牌正統的地位。

因歷史造就地位

如果要真正理解德國高級製錶，有一家錶廠一定要看，它甚至能被認為是德國高級製錶的正統繼承者，那就是「格拉蘇蒂原創Glashütte Original」。原因不只是它今天能製作多少複雜腕錶，而是歷史。

德國高級製錶的歷史始於1845年的格拉蘇蒂地區。當時薩克森王國希望替逐漸沒落的礦業小鎮找到新的產業，在政府支持下，朗格先生等等製錶師來到這裡，培養當地人才，逐漸建立起一套從零件、工具到成錶製作的完整產業。1878年，德國製錶學校在此成立，格拉蘇蒂也逐漸成為德國高級製錶的中心。

真正讓格拉蘇蒂原創擁有特殊歷史位置的，卻是接下來的時代。二次世界大戰結束後，格拉蘇蒂地區位於東德。隨著社會主義計畫經濟建立，原本各自獨立的製錶企業陸續被國有化。到了1951年，所有在格拉蘇蒂地區的製錶廠及品牌，全面被整併成VEB Glashütter Uhrenbetriebe，也就是GUB。從此往後近40年，它成為格拉蘇蒂地區唯一的腕錶製造企業。

直到1990年兩德統一，VEB Glashütter Uhrenbetriebe改制為Glashütter Uhrenbetrieb GmbH，成為原國營企業的法定繼承者；1994年私有化之後，正式以格拉蘇蒂原創為品牌名稱，重新回到高級製錶領域。所以，是格拉蘇蒂原創之所以成為德國高級製錶傳統的正統繼承者，這不是品牌故事，而是特殊歷史走向所造成的結果。

但它承接的不是單一一家公司的歷史，而是戰後格拉蘇蒂地區製錶產業被整合之後，留下來所有的技術體系，甚至在鐵幕與石英危機的年代，包括機械機芯製造、工具製作與機械工程能力，依然在這個體系中持續存在。

正因如此，來到格拉蘇蒂，我特別想走進格拉蘇蒂原創的錶廠。因為我要看的不只是一只錶怎麼被製造，而是1845年開始的格拉蘇蒂製錶傳統，經過戰爭、國有化、東西德分裂與重新統一之後，今天究竟還留下了什麼？

格拉蘇蒂鐘錶博物館

這棟在1881年落成的建築前身是，由格拉蘇蒂地區四大創始製錶師其中之一的Moritz Grossmann所創立的鐘錶學校，現在由Swatch集團所擁有、運營的格拉蘇蒂鐘錶博物館，大廳中央的鎮館之寶，是格拉蘇蒂當地的製錶師Hermann Goertz，花費30多年、在1925年才完成的天文藝術鐘。

完整體系的厚實延續

其實我對格拉蘇蒂總部的第一印象和「百年傳統」完全不同。挑高23米的巨大中庭，大面積玻璃讓自然光進入建築，四層樓的工作區沿著中庭展開。這裡不像我想像中的古老製錶工坊，更像一座高度精密化的現代工程中心。真正開始參觀生產線，才發現歷史並沒有消失，而是換了一種方式存在。

如同強調機芯製造的歐洲各大品牌，一只新錶一定從設計與工程開發開始，格拉蘇蒂原創也一樣，透過CAD建立圖表、結構；需要特殊工具，就由自己的工具製造部門製作。所謂Manufactory真正困難的地方，不只是「我有自己的機芯」，而是你到底掌握了多少製造一枚機芯所需要的能力。

這件事情放回格拉蘇蒂原創的歷史尤其有意思。東德時期物資與供應受到限制，GUB反而必須建立更強的內部製造能力，甚至設立特殊機械製造部門，自行解決重要零件與生產設備問題。今天我們看到的高度垂直整合，某種程度上也帶著這段特殊歷史留下的痕跡。

事實上，格拉蘇蒂零件製造部門，保留了許多早期的機械設備，來進行一些不一定非新式設備才能達成的細節，格拉蘇蒂波紋、珍珠圓點紋、倒角、拋光、手工雕刻等等透過透明底蓋看到的這些細節，很容易把它們統稱為「德國味」，來到這裡才知道，每一種效果背後都是一道真正的工序。

例如一枚看似不起眼的鵝頸微調，為了得到真正平整如鏡的表面，傳統拋光可能就要耗上一個小時，藍鋼螺絲也是如此，被拋光的鋼製螺絲會加熱至大約290°C，金屬表面隨著溫度一路變化，最後才在短暫的時間窗口裡，得到一致的深藍色。

看著這些工序，我有一個很直接的感受：機器負責把零件做到精準，人則負責把它變成高級製錶，「德國味」並不是裝飾，我們今天認為很漂亮的德國機芯美學，很多一開始不是為了裝飾而存在，而是過去製錶師為了解決精準、穩定與維修等問題所發展出的技術。當一套方法被使用一百多年之後，功能最後變成了美學。

3/4夾板就是最好的例子。這項從19世紀延續下來的德式機芯架構，用大面積夾板來固定，從發條盒到擒縱輪的大部分輪系，最初考量的首先是機芯結構的穩定性；之後再加上鵝頸微調、黃金套筒、藍鋼螺絲、格拉蘇蒂波紋與手工雕刻擺輪夾板，逐漸形成今天一眼就能辨認的德式製錶風格。

在最終組裝區，我看到超過數十位製錶師隔著大片玻璃安靜工作，最讓我意外的是，萬年曆這種在許多品牌，已經屬於高複雜工坊負責的機芯，仍由一般組裝部門完成，再往裡面，才是真正的高複雜製錶工坊，包括飛行陀飛輪、Senator Cosmopolite等作品在這裡完成。一枚超過450個零件的複雜機芯，可能需要長達六個星期，而且從頭到尾由同一位製錶師負責。到這裡，「手工製錶」不再是一個形容詞，而是一個可以真正換算成時間的工作，但組裝完成，也不代表一只錶已經完成。

以Senator Excellence為例，這個由格拉蘇蒂原創推動的自有認證，Calibre 36完成之後還必須接受長達24天的廠內測試，包括六方位走時、走時穩定性、100小時動力儲存、防水、外觀與功能等檢查。只有通過完整測試的腕錶，才能得到代表品質認證的「Q」標誌。

我覺得這測試最能說明德國製錶的個性。前面花那麼多時間把一枚機芯做得漂亮，最後仍然要回到最現實的一件事：它首先必須是一枚可靠而精準的機械機芯。

1845年的故事還沒有結束，中間經歷兩次世界大戰、企業國有化、東西德分裂、石英危機，再到兩德統一，很多公司的名字消失又重新出現，政治制度甚至徹底改變，但「在格拉蘇蒂製造機械腕錶」這件事，始終沒有真正中斷。

 文／劉必祥     資料提供／格拉蘇蒂原創

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