寶石！時間的紋理／PIAGET

每一塊寶石，都是大地花了億萬年慢慢寫成的一首詩。那些深邃的藍、溫潤的棕、閃爍的金，不是人工調配出來的顏色， 而是礦物、時間與壓力共同熔煉的結果。當這些詩句被切割成薄如蟬翼的面盤， 嵌入精密的腕錶之中，自然與人文便融合成新的感人篇章。

欣賞今年Watches & Wonders日內瓦錶展新作，會發現PIAGET伯爵再一次用寶石說故事。諸如Sixtie系列以藍色石英面盤打開新頁；受全球藏家追捧的Andy Warhol系列則推出四款以天然寶石為面盤的新設計，不管是青金石的深邃宇宙、牛眼石的棕紅光燄、藍石英的青天白雲，或是古銅輝石的閃耀輝煌，每一款都承載著億萬年的歷史，隨著時間繼續向前。

而全新問世的Swinging Pebbles系列墜錶，更直接將虎眼石、綠雲母石與彼得石整塊雕琢成圓潤的鵝卵石造型，再懸掛於蜿蜒的金質扭鎖鍊條上，讓時間化為曼妙搖曳的藝術品。 

話說，伯爵本來就是製錶與珠寶的專家，很早就開始製作寶石面盤。1960年代，絕大多數製錶品牌仍專注於精準計時、複雜功能之際，只把面盤當作是顯示時間的基本工具，而未認真對待。伯爵卻近乎以直覺的果敢，於1963年率先將青金石、土耳其石、孔雀石與虎眼石等寶石切薄嵌入面盤，讓腕錶第一次真正有了「天然色彩」。

這個決定，在當時前所未見，卻很快引起好評反響，甚至連賈桂琳・甘迺迪這樣的時代偶像，也深受伯爵寶石面盤錶款的吸引，她最珍愛的錶款，就是裝載翡翠面盤的橢圓形金鑽錶。

不久，伯爵寶石面盤的品項已多達30種，簡直是微型礦物標本館的收藏。上個世紀60、70年代，融合珠寶工藝的伯爵創作魂全面爆發，金質鍊帶在匠師手中化為如絲綢般流動的線條，寶石面盤則如大自然的微型畫布，每一道天然紋理都帶著獨一無二的原創個性。

那個時代會有這麼多美好創作，其實與伯爵9P、12P超薄機芯有關；這些當時最纖薄的機芯留下更多空間給珠寶師發揮。優異的超薄機芯是另一個故事，後面再說。

話說回來，為什麼要用寶石做面盤？這個問題乍聽不用思考就能回答，細想卻小有文章。最直接的答案，是視覺上的不可替代性。不論是透過各種物理或化學方式，都無法百分之百複製一塊青金石面盤上那片星河般自成一格的紋理，也無法一模一樣地仿製出孔雀石的翠綠漸層。

每一塊天然寶石的紋理、色彩，都是地球在特定時空條件下刻劃的簽名，世界上絕無第二塊全然相同的寶石，更不存在匠師加工後完全相同的寶石面盤。簡單說，每一只伯爵寶石面盤腕錶，都在「限量版」之前，就已先天具備了「唯一性」。

上帝賦予的繽紛色彩是另一種魅力。對伯爵而言，顏色不僅是為了美觀，更是一種個性與文化的投射。青金石那種沉靜的湛藍可以象徵宇宙、大海，也可以隱含古文明的神祕氣息；從古埃及的護身符到文藝復興畫家磨製的群青顏料，它早已在人類的精神世界中佔有一席之地。

而虎眼石的金棕絲光，象徵保護與洞察力；土耳其石的天空藍，在許多文化中代表好運；幾乎所有的寶石都有它的象徵意義。當這些兼蓄文化意涵的錶款被佩戴上手，傳遞出的訊息不純粹只是美或精準性能，弦外之音便是多數人講究的個性和品味。

事情總是一體兩面，用寶石製作腕錶雖然好，卻不是一件輕鬆的事。天然寶石質脆易裂，加工過程稍有不慎便可能前功盡棄。挑選寶石就是很費工，而且不是隨便人都能執行的任務；接下來，寶石面盤對切割技術要求極高，必須被切成大約1毫米薄度，才能與面盤的金屬底座結合。更大的挑戰在於，每塊寶石的硬度、紋理走向與天然裂隙不盡相同，沒有標準化的處理方式，必須依賴匠師的經驗與輔助科技判斷。

特別值得一題的是，Altiplano Ultimate Concept虎眼石陀飛輪腕錶將難度推向極限。小編剛開始覺得這款只鑲了三小片虎眼石，似乎只是過個水多點話題；但事實不然。

這款曾創下超薄記錄的腕錶，錶殼厚度僅有2毫米，它的藍寶石水晶鏡面更薄到0.2毫米，底殼和齒輪厚度甚至只有0.12毫米，推測面盤鑲嵌的虎眼石厚度大概在此之間；要把一片天然寶石裁切、打磨拋光到這麼薄，簡直是外科手術般的精細操作，光是想像就令人屏息。另一方面，追求極致的背後，私乎也帶點炫技意味的浪漫。

說到這裡，再來看看伯爵的另一個看家本領――自製機芯。特別是超薄機芯，因為它，才能實現寶石面盤或各種奇異設計，且不至於讓整只錶變得厚重。在空間極為有限的錶殼裡，體積是件錙銖必較的事，若機芯本身已是龐然大物，和面盤等其他部件堆疊起來就不可能展現優雅風範。反之，機芯愈薄就能留給造型設計愈多的發揮空間；伯爵即是以超薄技術做為美學創作的後援，發展出無數風格獨具的作品。

回顧歷史就會發現，1957年伯爵生產了厚度只有2毫米的9P手上鍊機芯，1960年發表了厚僅2.3毫米的自動上鍊機芯，它們不僅創下最薄記錄，而且在時代的考驗下，證明耐用性與精準度表現非凡。

這兩枚機芯給腕錶設計師很大的創意空間，我們可以看到1970年代伯爵生產了許多造型特別的錶款，如袖環錶、金幣錶及高級寶石錶款等多是配備9P機芯，而表現斯文的男錶則配以12P為主。如今伯爵自製的所有機械與石英機芯仍保持超薄的特性，孕育著無窮創意與優雅的腕錶。

為了能夠自由地創作，不論是機芯、錶殼、鍊帶或是珠寶鑲嵌等等，都在伯爵自廠研發、設計與生產，以確保風格、品質都能符合伯爵的最高要求。伯爵有兩個生產基地，一是伯爵的故鄉，位於瑞士納沙泰爾汝拉（Neuchatel Jura）山區的仙子坡（La Côte-aux-Fées），至今仍是研發機芯的中心。

二是位於日內瓦近郊的總部廠房，這裡除了是行政總部，也整合了其他零件製造及整體組裝、測試和珠寶工藝等部門，一切都在自主控制之中。

從1960年代伯爵領先創造的第一批寶石面盤腕錶開始，寶石的時間紋理就成了錶款的美麗身影，直到現在，寶石仍是腕錶最天然且珍貴的裝飾之一，既有錶款換上寶石面盤就形象一新，而全新問世Swinging Pebbles系列更加衝擊人們的感官。幾十年來，伯爵與寶石的對話從未停歇，只是每個世代都有自己的語言，需要與時俱進稍作調整。而今年的伯爵新作，你覺得如何？

文／編輯部　資料提供／PIAGET  特–169