【#WW2023現場直擊】#第一天心得 39mm或成關鍵 系列改革強化形象

今天是Watches and Wonders啟動第一天，作為後疫情時代SIHH與BASELWORLD的合體，會場佈局有也點意思。正式進入會場後，直接面對左右兩條岔路，右手邊通往傳統SIHH以歷峰集團為主軸，但也包括雅典等品牌。左手邊走會先經過獨立品牌別間，接著就彷彿像進到過去BASELWORLD般，直接面對左勞（ROLEX）右批（PATEK PHILIPPE）兩大門神，而且很不合群的獨棟BOOTH造型也與過去BASEL時期相同。雖是合體，但似乎還是有種壁壘分明的味道。

不過不管大會背後安排，重點還是回到錶款新作，品牌方向上。第一日看了一些品牌，雖然僅佔所有品牌的十分之一不到，但已經有些意外的巧合出現了。首先是下修的尺寸，ORIS、TAG HEUER等幾個品牌都有尺寸下修的新作，而男女皆宜的39mm，看來會是近幾年熱門數字密碼吧？而除此之外，好幾個品牌也都有其餘尺寸的調整，而還是TAG HEUER的全新Carrera 36mm，一次四款多種配色，感覺像是女錶，但品牌認為這只是回歸Carrera最初的尺寸，這其實是中性男女皆宜喔～而實際戴上手...還真的無法否認這說法。

至於巨獸等級作品，現在說來當然有點早，不過百達翡麗五款三問，各自有不同的表面處理，其中一款大破一億兩千萬，價格真的很兇（不過錶不在，拍不到）。而HUBLOT終於迎來MP-13雙逆跳雙軸陀飛輪，雖說就形式上有點像是MP-09的延伸，但那也只有殼型，還有雙軸陀飛輪。但雙軸陀飛輪有了更洗練的革新，雙逆跳的運用，也巧妙帶入省力設計，讓錶款維持四日動力儲存，的確也是複雜有猛。而同樣透過逆跳節省動能的還有HAUTLENCE的逆跳跳時陀飛輪。但對我來說，今年他們最讓人印象深刻的，大概是讓Black Badger夜光材質重返腕錶，然後同步推出用了Globolight的錶款，同樣是夜光材質，但直接用作品說明兩者的不同。

此外，今年目前另一個特點是系列改革，有好幾個品牌因為各種原因，為重要系列帶入新貌，強化體格。例如迪通拿今年六十年，勞力士為其作出彷彿打臉過去的自己般的變化，透明底蓋的運用立刻引來錶迷開酸，不過根據過往經驗，唸歸唸，看來又要搶起來了。而ZENITH今年也重新調整1904年初登場的Pilot，延伸出多款作品，並在設計細節加入飛機元素，而其中大日期計時還加入專利結構，讓運作更穩健迅速，可不是只有外表改變調整而已。而TAG HEUER今年則Carrera出道60週年，大重點當然就在它身上了，除了有宣示意義為十足的陀飛輪，不過大重點該是全新的Carrera Chronograph 39mm，為了強化面盤視野所做的新設計，除了為錶款帶來點設計感，我是覺得也讓現在為了懷舊而做的盒形藍寶石鏡面有更合理的用途。而且，這款腕錶的出現也宣布自家02機芯升級，包括雙向自動上鍊、全鍍銠等。不過因為產量有限，現在只限用於特定系列中。

另外還有什麼，對了，私藏。一如我們先前說的，品牌因為戰略因素，有些錶款雖然已經完成，但因為各種考量先按下不表。今年像是BR、ORIS都這類策略，因此綜觀而言，目前可曝光的作品相對少，但其實後面藏著的殺招是一波又一波。有些暗合了前面提的新發展，有些則是另闢戰線，但基本上都不能說，也只能等囉。

其實現在回顧一下，每個品牌都值得好好開出一條支線說明，但第一天兵荒馬亂，時間緊迫，好像也只能稍微講自己印象最深的。但再想想看，隨著數位時代來臨，品牌新聞稿該早就發布上架了吧？其中也不乏我們過幾天才會看到品牌...想知道更多，點上面新聞活動該會更快一點...