2017 SIHH 第X日心得補充 無論如何都想說的事

莫非定律是這樣子的，總是在咬牙買了某個東西後，才發現走兩步的店更便宜。或是因為各種考量，而不得不先擱在一邊的事情，但心裡一直捨不下。就好像2017的SIHH結束了，但總覺得還有好些事情沒有講。買貴了、或是捨不下的扼腕，留給人生的明燈去處理，關於錶展上想說沒說的，多開一篇就得了。

本篇就是我們在錶展幾天後的補充報告。要講的是PIAGET伯爵、JAEGER-LECOULTRE積家、CARTIER卡地亞、MB&F與H.MOSER & CIE亨利慕時。 

PIAGET

伯爵總裁表示：「技術是為了美而服務」（這話用在整形外科也很適合），很可以想見的是“好看”對於品牌錶款的設計格外重要。今年同樣是美學主導。除了主軸的Altiplano外，還發表兩款藝術導向腕錶，一是先前採用過的羽毛拼貼，運用鴨毛、孔雀毛..等拼出新形象。另外一款金質蕾絲腕錶，則是與印度藝術家Sara Bran合作，將其獨家的金質蕾絲技巧用於Antiplano Double Jeu上。

今年是伯爵追求超薄的Altiplano系列60週年，不難想見這會是今年主角了。主軸的60週年紀念錶款回歸早期60年代的風格，加上電鍍面盤，初步推出三種尺寸，以及紅、藍、綠三色，各有限量。雖未在超薄技術上更少一分，但隨著角度光影，面盤的光影色澤變化很是有趣。漂漂亮亮的實戴錶款，鞏固腕錶基本盤，

不過，為了展現技術力，伯爵依舊有複雜功能款。發表限量38只的Altiplano超薄陀飛輪，偏心時分指示，偏心陀飛輪，是本系列首度這麼做。而伯爵表示，一甲子很重要，所以Altiplano的慶生要慶整年直到2018的SIHH，所以今年時不時就會有發表新Altipano來祝賀，而他也明明白白地說了，下半年會有一款Altiplano概念錶...至於是怎樣？除了應該還是超薄之外，其餘就很難猜測了。

 

CARTIER

Booth最大，產量也十足驚人的卡地亞。今年在數量上終於稍微節制...發表52款全新腕錶、20只珠寶錶、4款自製機芯，其實還是很驚人的。至於許多人說今年是坦克系列一百週年該當要有點什麼什麼...結果沒有喔！能讓你猜到就不是卡地亞了。不過2017年才剛開始，搞不好會選在坦克正式完成的那天才慶祝？或..錶款雖是1917年完成，但上市是1919年...可能很多不如別猜了。總之今年卡地亞五大主軸，涵蓋複雜、藝術、珠寶、與品牌歷史。

首先要是1983年的美洲豹Panthere de Cartier（但沒有任何明顯的豹圖騰，長得有點像山度士）重出江湖。發表有鑽、無鑽、有金、有鋼，有基本款、有月相款或有結合裝飾工法等眾多版本，系列將定位在品牌入門女錶，與Drive de Cartier架起品牌男女錶款的入門門檻。

複雜功能依舊厲害，一款三問雙重神秘陀飛輪，厚度是不算厚的11.15mm，可算是品牌今年技術大作。不過哩，卡地亞的複雜機械實力好像無須多言，品牌令人驚喜的還是在藝術的複雜表現。全新火金工藝以類似藍鋼作法，拿火去燒金屬面盤，藉由不同溫度所形成的色澤繪製圖案。威猛的是，這並不是以各自燒上色的金屬片拼成，而是在一片面盤上，以火為畫筆顏料，繪出圖案，這就真的很困難，一不小心溫度高了顏色跑了，就全部變成藍色了（最高七百度，會燒製成藍鋼色）每個加溫環節都要小心翼翼，還要避免金屬導熱的影響。燒完等降溫，降溫完又再燒，一面面盤需要24小時的工時才能完成，可說是充滿了溫度。

 

JAEGER-LECOULTRE

積家這兩年比較著眼在本質重建，去年是Reverso，今年則輪到了女錶的約會系列。理由簡單而且實在--因為女錶銷售比例佔了品牌營收的百分之四十五，當然要好好照顧啊！而約會系列身為品牌旗下第二熱銷系列，將其重新演繹，作為帶領女錶攻佔山頭的前鋒，也是非常合理且責無旁貸的事。

今年主題的約會系列推多款及不同功能款式，錶內圈一枚可以移動位置的星星，標記著約會的時間的約會系列，雖說技術層面還好，但是可愛的心思，讓這款腕錶非常的小家碧玉。而今年品牌出了推出新尺寸的日夜顯示、琺瑯面搭配青晶石的星空盤、972年才有一次誤差的月相等款式，此外，還有巧妙運用錶款以星星標記時間的特色，加入敲響提示功能，強化系列的機械技術。

 

另外，要說的是漸層色的面盤不同光源角度會有不同光澤變化，亦是好看。突然想到，今年好些品牌的面盤都有類似特色噎。

當然，如果沒有複雜功能的積家就不是積家，今年以Hybris Artistica Mysteriesuse撐起品牌的複雜功能招牌，與藝術裝飾結合的無指針腕錶。面盤一枚飛行陀飛輪除了自轉，還會繞著面盤內部隨時間運行以作為時針。而分針則是錶內圈的枚金色箭頭。但沒拍到這只，拍到的是這款Geophysic地球物理天文台系列世界時間陀飛輪腕錶，機刻雕花帶琺瑯處理，微微弧形的表面是很挑戰製作工藝的。而面盤上的陀飛輪除了自轉外，同樣會繞著面盤24小時轉一圈，集結華麗與機械技術。

 

MB&F

在錶展第二天，我們整理了今年有趣的夜光主題。但一如開頭提過的莫非定律。才於整理完第二天看到的有趣夜光，第三天就看到了MB&F以水母為靈感的HM7 AquaPod，而在看到這只腕錶的夜光表現，真的是...早知道該別那麼早做夜光主題的！

雖然有旋轉錶圈，又以水母為靈感，但HM7真的不是潛水錶。品牌老實說，這樣的錶殼設計幾乎很難有安穩的高防水表現。而且，潛水錶屬於工具錶，而MB&F是不做工具的。好傲嬌，但好像也就真的這樣。

 

中央陀飛輪高置最頂端，環形時分同軸顯示...左右兩個錶冠，一個校時一個上鍊。而要說的是這錶的夜光...弧形時分環上的手工時標有夜光，底盤順著機芯設計也有夜光塗料。陀飛輪外側、時標環中間亦有夜光塗層，在暗處看，外綠內藍兩種光澤，一點也不兩光。

 

跳脫一般規格的藍寶石水晶殼、立體結構的機芯、中置陀飛輪，HM7雖然前所未見，但若將之仔細拆解，從機械佈局，錶殼、玻璃的製作，都可以看到過往幾款努力研發的傳承與成效。MB&F看似瘋狂，其實很有邏輯的。

 

H.MOSER & CIE

由充滿酸民性格的總裁接掌後，H.MOSER & CIE近年雖然機械結構沒有明確的進展，但屢出奇招真的讓品牌的討論度提高。明明是極簡低調，卻又很顯眼。而追求百分之九十五瑞士製造的高產地標準更是他們無怨無悔的堅持。今年品牌除了與同集團的HAUTLENCE合作，直接用他們的HL2.0機芯，造了MOSER首款連外表看來都很複雜的腕錶。

而更誇張的是，品牌推出一只以瑞士在地起士為錶殼的Swiss Mad Watch。對！用起士當錶殼，品牌採用複合材質技術讓柔軟的起士硬化定型，不會發霉，也不會發出異味，但還保有起士樣貌的錶殼。錶款是為了酸瑞士制政府規定60%零件來自瑞士就算瑞士製造的寬鬆規定，除了錶殼來自瑞士起士，錶帶也是瑞士很具代表性的乳牛樣貌（但不是真的乳牛啦！）。錶款要用來拍賣成立基金會扶植瑞士當地零件製造商，拍賣價是1,081,291...以兩針基本款來說，這價格真的是狂翻了！