2016 BASEL現場直擊第二日今年薄錶特別多

Mar 25, 2016

大家好，BASELWORLD才走到第二天，下意識地注意到今年好像好像薄錶多了。這莫非是在說景氣削薄了荷包，錶也乾脆作薄薄？不是這樣的吧！！會這麼幽默的品牌應該沒多少，錶殼之所變薄，當然還是有其務實、現實的原因的。然而從這角度切入，突然發覺這次有不少品牌特別強調C/P值這東西。不見得一定是價格下修，也有不少是維持過往的價格帶中，卻端出更細緻，或是功能更強大的作品，甚或是引入了以往不會出現在如此價位帶的材質。就某種層面說來也是變相的降價。

HAMILTON

漢米頓的積極度就像亢奮劑直接打進血管裡一般！每有新作都令人亮眼。今年也是，作品多就算了，記憶點還很多。雖說，有不少以過往歷史為靈感的再戰江湖款，但這可不是蝙蝠俠由喬治舒馬克接著提姆波頓拍蝙蝠俠般的狗尾續貂還沒續好....而根本就是克里斯多福諾蘭的威猛重開機版本。

一款樣貌古典的三針金錶先讓人眼睛閃一下，這可是真金而不是鍍金！價格是理所當然的十多萬。這不是突如其來想撈錢的隨意作，而是由品牌20、30年代曾出過的金錶為靈感而造，目的是讓人看到屬於漢米頓的古典味，而此錶也可看到品牌全新的Logo設計，Ｈ字樣兩邊多了兩片蝶翼，古風十足，或許也希望品牌能夠飛上枝頭飄飄飄。限量1892只。

而在金錶後，來看看軍錶，軍錶金錶金錶軍錶...你能連續唸十次嗎？

Khaki卡其系列久違的陸戰軍錶再戰江湖，發表大地黃與軍用藍兩種...其中風塵僕僕的土黃色，恰到好出的面盤配置，微微滄桑感，但就好好看說。而除了這種回歸當年精神的Khaki Field外，另外有三只黑色卡其三兄弟，分別是三款功能不同，但都穿上全黑衣著的Khaki Field Black Series。

而更氣勢滂礡的，是卡其系列的蛙人也再度呱呱叫！推出經過認證的潛水機械錶，46mm，二級鈦，鋁合金錶圈。顯眼的錶冠防護設計。重點中的重點中的重點—「經過潛水認證」也就是當真是說好的潛水錶。標榜高防水，製作潛水錶的品牌很多，但是經過貨真價實認證的曲指可數，有限的記憶中好似只有HUBLOT的四千米潛水錶....但此款價格台幣45,400，而防水300米的則為34,100....相較於HUBLOT，這才是捨得帶下水的吧！

BVLGARI

寶格麗今年三大重點，鏤空裝飾、超薄、三問...而且還超薄。

首先當然要看的是超薄又超輕的Octo三問，薄薄機芯只有3.12mm，加上錶殼為六點多mm。鈦殼鈦面盤，鏤空時標。還以為超薄會干擾共鳴，發不出什麼聲音，結果，卻意外的完整呈現輕量鈦金屬的清脆聲響，音量也不俗..讓人有點好奇到底那個環節動了什麼手腳。而且，因為是以按把啟動三問，所以錶殼完整度勝過以往以滑簧方式處理的結構設計。因此膽敢標榜防水50米。但...良心建議..帶著洗手可以，再舒適也別忘了然後帶去游泳噎！

而鏤空裝飾則要看今年大主題之一，由纏繞變為捲曲的Serpenti蛇錶，蛇的頭與尾纏繞成圈，環繞著安置其中的鏤空機械機芯。以胸針為靈感，因此鑽石尾巴還會微微晃動喔。新的設計另一優勢，則是從此這系列可以作機械錶了～

MIDO

美度近年也是積極佈局，其中一項大話題是採用了矽游絲（Tissot某款也用了，想來接著或許HAMILTON也會引入吧），這背後當然得力於集團的資源分享，想想要逼死誰？但想想或許也是要以此拉開自家ETA與外銷ETA的層級差別。除了機芯外，視覺的細膩度，打磨裝飾以及材質換用都有提升，價格卻與過往無異！

今年是Baroncelli系列滿40週年，以一款風格古典的Baroncelli Heritage 來說明系列步入不惑之年。內裝以2892改革的1192機芯，下修的機芯厚度，讓錶款厚度也能減少。噴砂面，藍鋼針。透明底蓋用的是比較貴的藍寶石水晶玻璃，幾乎就是為了高C/P值而做的一只腕錶。

而Baroncelli的另一主軸，則是Baeoncelli Chronometer，內裝源於Tissot Powermatic 80的Caliber 80自動上鍊機芯，自動盤邊緣標記著Si標誌，說明這只腕錶用上了等時性更加的矽游絲！先前Caliber 80便證明有能力通過天文台認證，這次再加入上矽游絲，如此改變，最挑逗的，該還是消費者的心情吧？

GRAFF

熱愛大顆鑽的珠寶大廠GRAFF，今年第三次進駐BASEL 主展場，其對於專業製錶的熱情也由此可見。今年有些有趣設計，包括推出第七枚自家機芯，結合萬年曆與飛行陀飛輪，以作品宣告大家品牌對於複雜錶款的興趣。

而先前就發表過，具有球體月相與雙軸陀飛輪的GryoGraff，今年則發表更具藝術性的改款。雷射雕刻面盤，再加入琺瑯。一次發表五種款式，以地球五大洲為形象。此款為亞洲...然後，有注意到他們也有很認真的做出了台灣喔。

好！先別管華麗鑽石，也先忘了複雜機械。今年英國品牌GRAFF將進駐法國巴黎芳登廣場，於是便以芳登廣場為形象發表新錶款。一如所有向同概念設計，大約都是以廣場的八邊形樣貌為錶殼設計，GRAFF則向前推進一步，時標造型也如廣場周圍窗戶。然後，錶背圓形自動盤上還刻有品牌芳登廣場專賣店的地址...就，如果你在巴黎迷失了...撿到你的人就知道要把你帶去哪裡....喂！又不是阿茲海默！

GIRALD PERREGAUX

芝柏今年進入225週年，一系列重點都在於發揚傳統精神。除了紀念225週年的新系列外，無論復刻或是新作都透著Heritage的氣味。此外，封閉多年的芝柏博物館，今年下半年會重新開張。而在開張前，品牌也規劃了館藏的世界巡展。而另外，雖說懷古是品牌今年主軸，但在材質的運用上卻不是。今年芝柏運了不少鈦金屬...這可說是新世代的產物呢。

Laureato這個曾翻譯為桂冠系列的錶款，在多年前因系列整合而停產。在今年錶展前品牌就宣布要讓它重出江湖，一來以作品來述說品牌歷史。二來也在芝柏也為當前芝柏增加更多的硬派精神。當然，限量225只。

另外一款也是限量225只的，則是一只特別的金橋陀飛輪。面盤上只有一枚金橋，結合陀飛輪，這也是GP首度如此設計的作品。限量225只，而透過配色，時標、佈局、面盤紋路，讓這限量的225只錶款，每款都有或多或少的差異，另每只都是獨一無二。

此外，有趣的是限量225只，隨著編號不同，每款作品面盤上會以一句話記錄當年，GP重要事件或是世界大事。

TISSOT

身為瑞士入門品牌扛壩子的TISSOT，近幾年在機械錶領域腳步越踩越深，尤其在有了專屬的Powermatic 80之後，其表現也更加亮眼。今年新作多到爆表！嶄新現代的設計有之，風韻古雅的更是不在少數。另外，Powermatic 80也採用了矽游絲，然後推出新系列。但這部分請容我們之後提囉。

今年PRS 516發表了一款有趣作品，過往都是將汽車方向盤的概念坐在背面圖騰上，這次直接弄在正面，內裝2825自動上鍊機芯，面盤三視窗為三段式小秒針盤。乍看之下以為是三圈秒盤，一時之間搞不清楚怎麼看，但是！但是...沒那麼難，一切都是幻覺！品牌在此只是玩弄設計上的巧思。

而Heritage 1936，則是以當年一款懷錶為靈感復刻。樸實的設計，就如同時許多腕錶基本上就是懷錶加錶耳這樣。採用可以打開的軍官式底蓋...不過因為搭配的錶帶類似Nato帶設計，因此如果想要開底蓋欣賞，那得先把錶帶卸下。內裝6498手上鍊機芯，大尺寸，倒是可以看個過癮。

RADO

沒有最輕，只有更輕，雷達的偏執成為今年主軸，以Lightness為題，持續突破對輕量的極限。於是，兩個方針，先是以超薄減低重量，再來就是運用比陶瓷更輕的材質，達成輕上加輕。

大主軸之一的Hyperchrome發表運用了氮化矽（Si3N4）輕量陶瓷，重量是一般陶瓷的一半。配合鈦金屬交互運用在輕量與強度間達到最佳平衡。機芯部分橋板也採用鋁材質，能輕多少就輕多少。灰色調來自材質本色，目前據說不會再有其他顏色出現

另外，雷達今年也復古。以1971年曾發表的Cape Horn腕錶為靈感，推出HyperCorn 1616。為什麼是1616不是1971?這是因為當年那款錶的靈感來自於Cape Horn好望角，而好望角當時號稱海上墳場，葬人無數是世界上最惡劣的航道之一，直到1616年荷蘭航海家威廉史旺騰首度成功通過，並以其家鄉命名。枕型設計，頗為堅強。發表強化鈦與黑陶瓷兩款。

最後來個回馬槍

所謂的趨勢，不見得是要之前沒有，然後突然一窩蜂出現。有時趨勢更該是慢慢形成，然後突然讓人印象深刻的。而「超薄」相信會在今年被選為年度趨勢之一。寶格麗的Octo三問聲音爽脆讓人印象深刻，重點是其不到7mm的超薄身段，薄薄一片戴在手上幾乎讓人忘了它的存在。而從此開始，也注意到了些許品牌今年都有在相同概念的作品。當然，如同那番的複雜超薄的有限，可以纖薄來增加配戴舒適度，回歸日常生活配戴為主軸錶款倒是不少。這之中是否透露著，尤其是集團品牌的確”認真“思考”賣錶“這件事了。要做出更回應佩戴者實際感受的作品，而不是買來放保險箱讚嘆的神作。不過這樣的態度對於某些視腕錶為機械藝術，衝價值不衝銷量的獨立品牌則不在此限。