名人話經典－許益謙 博上廣告團隊 The A Team 董事長

想要甚麼，不要甚麼

聽許益謙聊錶，過程中會漸漸產生「這人是個很理性的玩家」這樣的印象。現任博上廣告團隊 The A Team 董事長許益謙從十幾年前開始收錶，在這之前他已經收了十多年的藝術品。優秀的藝術家、藝術品這麼多，如果不好做一些規劃，收藏這條路如何是個了局？正因為有這樣的認知，所以許益謙很早就為自己的收藏設定了主題，那就是只收購台灣頂尖藝術家，以及以台灣本土為題材的作品，「我只取一瓢飲。」許益謙為自己的收藏哲學下了一個註腳。同樣的哲學在他開始收藏手錶的時候，也決定了收藏的方向:「經典品牌，經典錶款。」這是許益謙對購錶設定的主題，而他也確實循著這個方向玩了好一陣子。

經過了一段時間，許益謙發現這個主題訂得還是太寬了，話說經典品牌，勞力士、江詩丹頓、百達翡麗等，舉凡大家認識的大品牌，哪一家不是經典？再將各家的經典款序排開，莫提財力不允許，光是功課都做不完。所以許益謙把自己的收藏範圍又做了一次收束。這十幾年來他只買沛納海，而且只買限量款。為什麼是沛納海呢？許益謙說一方面自己個頭高，沛納海的表款尺吋才能撐得起來，而且做設計的人對義大利都有一種憧憬，再加上過去他曾經在海軍服務過等淵源，綜合了幾個條件讓他決定以沛納海為收藏目標。

說到這裡，讀者也許理解為什麼訪談一開始便定義他是個理性的玩家。不過真是如此嗎？倒也未必。許益謙說他還在當廣告AE的時候，曾經很想擁有一只百達翡麗的3919，由於當時實在買不下手，所以他就從雜誌上撕了一頁3919的廣告墊在辦公桌的抽屜底下，工作累時就拉出抽屜看上一眼，想像著終於把它戴在手上的那一天。終究他還是不曾購入3919，但是筆者很喜歡這個故事，好像對我們透露出他那些縝密的收藏方法論背後，身為一個錶迷所有的那份純粹的熱情。

許益謙對「紳士」有他的一套哲學——每每在公開場合或報章中現身時總是一套剪裁合身的西裝加上招牌的領結，這個裝扮似乎不難將他與紳士連結在一起，實際上，他的紳士哲學要比外在的裝扮更深刻入裡。許益謙的父親與文化界人士往來甚密，從小家中就常有詩人、文士出入，看慣了這些台派紳士的嚴謹裝束，「紳士，一個男人應該有的樣子」這樣的觀念很早就在許益謙的心中建立了。隨著歲月增加和人生歷練的積累，許益謙的紳士哲學也由外而內地深化，談吐與儀態愈來愈洗練。他認為所謂的紳士要先瞭解自己，確立自己的核心信仰，再將自己的核心信仰合宜地表現出來。這個觀念與他對於簡約的意涵有著共通的地方，他談到「簡約｣的定義隨著Bauhaus包浩斯主義在台灣的流行往往被太粗糙地解釋，他心目中的簡約應該是一種「知道自己想要甚麼，不要甚麼」的人生體驗，而不應該只是一種很表面的設計方法。而所謂的儉約、所謂的紳士，跟許益謙的收藏方法論說來其實都是一貫的道理，明白自己想要的是甚麼，捨棄不要的，然後專精地累積、呈現。「經典就是六個字：過去、現在、未來。」許益謙在這段訪談中，特別想要強調的是一種超越時間的品質；一種品質要能夠超越時間，必定是經歷過一連串去蕪存菁的淘汰，捨棄無用的，留下有價值的。那末許益謙所謂的儉約、所謂的收藏方法，其實就是一種提煉經典的過程，而經歷這個過程所養成的紳士，本身，即是經典。

 

延伸閱讀－一開始就應該入手－品牌經典錶款：

八角錶圈綻鋒芒-AUDEMARS PIGUET Royal Oak 皇家橡樹
1972年問世的皇家橡樹腕錶是錶壇奇葩Gerald Genta所設計的作品，八角形錶圈的靈感源自於英國十九世紀軍艦皇家橡樹號的舷窗，為錶款塑造了獨特形象。多年來皇家橡樹一直是愛彼的長青款，歷久不衰。原始設計的錶殼結構相當特殊，底蓋與錶殼一體成型，而錶圈上的螺絲與底部螺母咬合鎖緊，將錶圈、機芯與錶殼緊密固定。現行的三針款皇家橡樹則改為錶圈、錶身與底蓋的三件式設計，仍透過貫穿三者的螺絲固定，在外觀上亦維持基本原貌。面盤上的立體方格紋飾是皇家橡樹的另一特色，指針與刻度造型別有個性。內載的機芯為愛彼自製，其上鍊系統、日曆結構與砝碼擺輪等設計都相當出色，打磨也有極高水準。

技術資料：
直徑39mm不鏽鋼錶殼／時間、日期指示／Cal.3120自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米

向飛行先驅致敬-CARTIER Santos 100
巴西籍的飛行先驅Santos-Dumont熱衷於飛行器的研發，1904年Louis Cartier為這位好友製作了一只腕錶，以便飛行時無需掏出懷錶即可讀取時間，這就是被稱為Snatos的錶款。百年之後，卡地亞為了紀念這傳奇的腕錶，發表了全新的Santos 100與Santos-Dumont兩個系列。二十世紀初的原作具有與錶耳一體成型的方形錶殼，外觀融入了工業進步的氛圍而將小螺絲飾於錶圈，以當時的標準來說很有現代感。二十一世紀的Santos 100維持了個性十足的錶殼、羅馬數字刻度與螺絲等裝飾性設計元素，但整體形象更為外放碩實，頗為意氣風發。遙想當年飛行先驅充滿冒險精神的熱情，這款腕錶也象徵著現代人在都會叢林中勇於迎接各種挑戰的生活態度，追求夢想而剛毅向前。

技術資料：
直徑51.1×41.3mm不鏽鋼錶殼／時間指示／Cal.049自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面／防水100米

腕間的飛行儀表-IWC Mark XVI 馬克16
萬國的馬克系列飛行錶是一個傳奇，其中最為人津津樂道的是1948年開始生產的馬克11，搭載89型手動上鍊機芯的這款腕錶，供應給英國皇家及部分大英國協空軍使用，之後也開放給民航單位，獲得一致的好評，直到1980年前後才停止生產，期間有許多細微的外觀變化，但機芯則都是相同的。1994年，萬國推出後繼的馬克12，換裝積家自動機芯，引起很大的關注。目前的版本是本文介紹的馬克16，錶徑加大且換成更易於辨識的大型指針，仍維持原來的飛行錶特色；其中最為特別的是錶殼內部和馬克11相同，加了一層軟鐵防磁罩，早期是為了隔絕駕駛艙內各種磁場的影響，而在現代充滿電子磁場的環境中也相當有實用價值。

技術資料：
直徑39mm不鏽鋼錶殼／時間、日期指示／Cal.30110自動上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面／防水60米

大器型男必備款-PANERAI Luminor Marina PAM111
儘管追求時尚的的型男靚女未必對鐘錶品牌有興趣，但沛納海肯定是他們熟識的之一；光是那充滿力量與美感的外型就足以讓人為之傾倒，魅力難檔。辨識性極高的外觀源自於早期為意大利海軍所做的設計；錶冠護橋的作用是確保防水，而單純的面盤則可讓潛水員在昏暗的水中也能輕易讀取時間。目前該款採用三明治面盤，上層為啞黑的鏤刻小時刻度面盤，中間是夜光塗料，下層則為面盤基板；原始設計是為了提高夜光亮度，現在則是帶來視覺上的層次感。機芯以ETA6497為基礎，選用高等級的零件，並換裝鵝頸式微調器及機板型制，打磨修飾也下了一番工夫。不論是從美感或實用的角度來看，都是物有所值的佳作。

技術資料：
直徑44mm不鏽鋼錶殼／時間指示／OP XI手上鍊機芯，天文台認證／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水300米

古雅簡約首選-PATEK PHILIPPE Calatrava Ref.5119
簡約古典的腕錶不容易做出特色，而1985年問世的Ref.3919卻以簡潔的小三針面盤與巴黎釘紋錶圈成為百達翡麗的代表形象之一，相當難得。作為一只斯文的正裝錶款，原來版本的錶徑為33.5mm，頗符合當時的審美觀念。近年大錶風潮已趨底定，不再有走回頭路之虞，2007年遂將錶徑放大，型號改為5119，仍保有傳統特色且兼具現代美感，為此不朽典範注入新生命。她不僅外型出眾，內置的手上鍊機芯於1976年發表，歷經時間淬煉穩定可靠，在美學修飾與機械設計上皆可圈可點，機板上的百達翡麗印記正是其優異品質的最佳保證。此款有白金、黃金與玫瑰金三種不同材質的錶殼可供選擇，另有配置純白琺瑯面盤的5116G，更顯溫潤典雅。

技術資料：
直徑36mm 18K白金錶殼／時間指示／Cal. 215 PS手上鍊機芯／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米

潛水腕錶的典型-ROLEX Submariner Date Ref.116610 潛水家日誌型
錶界的傳奇經典很多，勞力士潛水錶無疑是最為人知曉的款式。其防塵防水的蠔式錶殼、可單向旋轉的潛水計時錶圈以及後來加入的賓士指針已經成為潛水錶的基本形象。從1953年誕生至今，她不僅參與了多項冒險任務，同時也曾是007情報員的腕上佩錶，迷人的故事令人津津樂道。現行的款式有著厚實剛毅的外型，予人一種紮實可靠的印象，錶圈為精密陶瓷材質，色澤亮麗且不易磨損，歷久彌新的特質一改以往鋁質錶圈較易刮傷的缺點。機芯採用勞力士專利的Parachrom鈮鋯游絲，因完全不含鐵元素，而能免除磁場的影響，經典亦隨時代變化而與時俱進，方能不落於被淘汰的命運。鍊帶配備Glidelock錶扣，可以輕易調節錶帶長度，非常方便。

技術資料：
直徑40mm 904L不鏽鋼錶殼／時間、日期指示／Cal.3135自動上鍊機芯，天文台認證／藍寶石水晶鏡面／防水300米