大師品牌的光榮里程，MORTIZ GROSSMANN品牌創始人200週年誕辰紀念

Moritz Grossmann是今天最能鮮明體現德國高級製錶精神的品牌之一。不是因為它用了多少我們熟悉的德國製錶符號，也不只是因為它擁Moritz Grossmann的名字，而是因為它選擇用最困難的方法復興了這個品牌的手錶。

復興的不只是名字

如果要找一個地方代表德國製錶的起源與頂點，我想，格拉蘇蒂就是那個Ground Zero。這座位於德國薩克森的製錶小鎮，比你想像得更小，沿著狹長的山谷一路走，從街頭到街尾，核心區域才不過約500公尺，卻聚集了德國製錶史上最重要的名字。來到這裡之前，我其實一直在想一個問題：現今德國高級製錶品牌，其實彼此歷史的交集如此緊密，究竟什麼才叫做「德國高級製錶」？是德國銀夾板？黃金套筒？3/4夾板？手工雕刻？還是格拉蘇蒂波紋？這趟因為品牌誕生200週年的時機點，而走進Moritz Grossmann錶廠之後，我的答案反而變得很簡單。

在我看來，Moritz Grossmann是今天最能鮮明體現德國高級製錶精神的品牌之一。不是因為它用了多少我們熟悉的德國製錶符號，也不只是因為它擁有Moritz Grossmann這位德國高級製錶奠基者之一的名字。真正讓我產生這個想法的，是從一根指針、一片擺輪夾板，到整枚機芯的製作方式裡，我不斷看到同一件事：明明有更簡單的方法，它卻一次又一次選擇了最困難的那條路，而不是借用一個偉大的名字。

Moritz Grossmann出生於1826年，與Ferdinand Adolph Lange、Julius Assmann及Adolf Schneider並列格拉蘇蒂製錶發展初期的四本柱。他不只製作懷錶、研究擒縱系統與精密機械，更積極投入製錶教育，1878年參與創辦德國製錶學校，並規劃其教育體系。1880年，他留下《一只簡單但機械上完美的時計之構造》，幾乎也替自己的製錶觀留下註解。

1885年Grossmann過世後，他的製錶事業隨之停止。這個名字沉寂超過120年，直到現任品牌執行長Christine Hutter在2008年讓它重新出現。Hutter她沒有把Moritz Grossmann變成一個複製19世紀懷錶的復古品牌，而是試著把當年的製錶方法重新帶回今天。官方對「Manufacture」的解釋也很直接：源自拉丁文manu factum，意思就是「made by hand」。

這句話讀起來很簡單，真正走進錶廠之後，你才會知道它有多麻煩。

挑最困難的做

Moritz Grossmann手錶的開始，仍然從手繪草圖發動，接著進入電腦3D建模，一樣藉由現代機具完成零件製作，但它真正有意思的地方，是知道機器應該停在哪裡。品牌人員介紹時說了一句我很喜歡的描述：只有在零件毛胚加工的階段，科技才暫時優先於手工，因為毛胚完成之後，真正耗時間的工作才剛開始。

當零件被送到製錶師手上，把毛胚變成最後可以裝進機芯的成品，手工處理所需要的時間，大約是製作毛胚本身的七倍，我覺得這個「七倍」，比任何一句「堅持傳統工藝」都更能說明這家錶廠。

所有零件完成後，製錶師會先把機芯完整組裝起來，達到標準之後，照理說應該可以進入下一個階段了，Moritz Grossmann的做法卻是——全部拆掉，零件重新清潔，2/3夾板施以格拉蘇蒂條紋，然後再進行第二次正式組裝，裝殼後還要再次接受至少30天的走時精準度測試。

可以說，它不是不知道怎麼把錶做得更快，而是有些事情，它根本不想省。德國銀製成的2/3夾板採直線切割，再以大型半圓開口露出擺輪；機芯基板跟上層夾板之間還有多個經過手工拋光的的支撐圓柱；擺輪夾板使用源自Grossmann天文鐘的懸臂式結構、微調系統；固定黃金套筒的螺絲刻意保留凸起的盤頭，擺輪則透過外露的微調螺絲調整。這些都是歷史Grossmann時計可以找到的結構語彙。

甚至連棘輪上的三段式蝸形紋都不是簡單裝飾。為了做出帶有階層感的立體效果，品牌花了數月研究製作方法；甚至連面盤的顫雕工藝、拭銀工藝等等，都是廠內工匠一遍又一遍的手工試誤，到現在也只有手工才能完成的罕見裝飾技法。

另一個讓我停下來看很久的地方，是指針製作，這可能也是最能說明Moritz Grossmann個性的工序。今天高級製錶產業分工已經非常成熟，向頂級供應商採購指針完全合理，但Moritz Grossmann偏偏連指針都要自己做。

Moritz Grossmann除了藍鋼，也有非常具有辨識度的棕紫色指針。鋼製指針必須加熱至約270°C，而且容許範圍只有約5°C。溫度不到、顏色不對、稍微過頭，前面花掉的時間全部歸零。看到這裡，我開始理解這個品牌所謂的「自己做」，其實帶著一點近乎固執的成分。

這也是我認為Moritz Grossmann真正接近德國傳統製錶精神的地方。它沒有只是把「德國製錶」做成一套看得見的設計元素，而是連那些你不一定注意得到的地方，都按照同樣的標準處理。

目前Moritz Grossmann所設定的產量很少，但其實根本原因是：有些製作方式，本來就很難被大量複製。如果要增加產量，當然可以想辦法提高效率，問題是，提高到什麼程度之後，Moritz Grossmann就不再是Moritz Grossmann？

離開錶廠時，我又想起Karl Moritz Grossmann在1880年那本書的名字——《一只簡單但機械上完美的時計之構造》。將近150年後，這句話依然準確。格拉蘇蒂這條不長的山谷裡，從來不缺少偉大的製錶品牌。但Moritz Grossmann不急著證明自己能做多少，而是不斷確認一件事——這個零件，還能不能做得更好？

Moritz Grossmann真正延續的，或許不是一個19世紀製錶師的名字，而是那個年代對「把一只錶做好」這件事，毫不妥協的態度。

Benu Backpage Tremblage 機芯結合顫雕工藝

一只機械錶最精彩的地方，為什麼總要翻到背面才看得到？Moritz Grossmann的Backpage給了一個很直接的答案：把最值得看的，直接翻到正面。

Backpage最有意思的地方，就是讓原本位於腕錶背面的機芯成為正面主角，在像是鏤空的面盤下，107.0型手上鍊機芯幾乎毫無遮掩，包括格羅斯曼大型擺輪、手工雕刻花卉圖案的擺輪夾板，以及三重太陽紋打磨的止逆輪，都直接進入視線。

這並不是簡單把機芯前後顛倒，為了讓輪系反向運轉，品牌在傳動輪與棘輪之間增加齒輪，連擒縱系統等等位置都必須重新設計。換句話說，為了讓你從正面看到機械之美，他們反而得重新思考機芯的配置。

2026年Moritz Grossmann誕辰200週年款，除了使用41mm鉑金錶殼，主要在環形面盤用上了Tremblage顫雕工藝，再次替烘托機芯結構的設計定下視覺基調，工匠手持雕刻刀，以細微而連續的來回顫動，在環繞機芯的德國銀面盤上逐步刻出粗獷、霧面的不規則質感；並分別以藍色與紫色呈現，搭配鍍金齒輪、黃金套筒，以及品牌自行製作的藍色或棕紫色退火鋼質指針。

內部搭載的107.0手動上鍊機芯，仍保留格羅斯曼按鈕式手動啟動運作裝置；擺輪夾板更特別鐫刻「1826」，留下只有仔細觀看才會發現的200週年印記。兩種版本各限量12枚。

Tremblage Gold 貴金屬顫雕面盤

過去Moritz Grossmann就已經推出顫雕面盤的款式，不過既然是週年紀念，Tremblage Goldr就是首次採用實心玫瑰金材質來製作面盤，更增添了這個款式的價值（要想想，這麼大一塊實心金耶！）

不同於一般常見的銅質面盤，也並非在金屬表面簡單加工而已，Tremblage Gold這次是從一整塊實心金質圓盤開始，包括刻度、阿拉伯數字、字樣，以及源自1875年的「M. GROSSMANN」復古標誌，全都直接從金質面盤雕琢成形，面盤上最大比例的面盤質地，金雕師是全以Tremblage顫雕手工處理：雕刻刀在手中不斷細微來回擺動，一點一點刻出帶有粗獷顆粒與霧面效果的表面。看似隨性的紋理，真正困難的反而是如何維持均勻；單是一枚面盤，就需要雕刻師投入數日、數十個小時完成。

兩種材質也呈現截然不同的性格。鉑金版本保留玫瑰金面盤原始色澤，銀白錶殼包圍著溫暖金色；玫瑰金版本則在顫雕後覆上黑色銠金，經拋光後讓金色數字與標誌從深色背景中浮現，兩款分別展現出一只是低調的同色系層次，另一只則以強烈明暗對比凸顯顫雕質感。

翻到背面，當然是Moritz Grossmann精采的自製100.1型手動上鍊機芯，保留大型格羅斯曼擺輪、微調機構、黃金套筒與手工雕刻等傳統德國製錶語彙，擺輪夾板更鐫刻「1826」，留下200週年的印記。TREMBLAGE Gold紀念的其實不只是一位製錶師的生日，而是一種今天已經很少有人願意如此耗費時間完成的製錶方式。

Benu Tourbillon Guilloche Titan 亮藍色展現年輕風格

談到Moritz Grossmann，很容易先想到19世紀格拉蘇蒂製錶的嚴謹與古典。但在同名製錶大師誕辰200週年之際，品牌卻替招牌陀飛輪換上一抹罕見的天藍色，讓TOURBILLON Guilloche Titan呈現出過去少見的年輕氣息，這反差很有意思。因為顏色雖然輕盈，骨子裡依然是一只傳統的德國高級製錶作品。

面盤由實心銀製成，最值得細看的正是傳統機刻雕花。以古老玫瑰花床機具在金屬表面一道一道刻出「麥粒紋」，每道輪廓都仰賴工匠控制刀具、壓力與節奏，讓筆直與旋轉的刻線彼此交織，形成規律而細密的幾何層次。當這套古典工藝遇上天藍色，視覺一下輕了起來，也讓已有數百年歷史的機刻雕花跳脫傳統正裝錶的框架。

布局同樣不走尋常路。為了替六點鐘的大型飛行陀飛輪留下舞台，類似三真衣線的時、分與小秒顯示，離開傳統中央位置，分別落在兩枚不對稱顯示區，刻意的不平衡反而建立起自己的視覺秩序。

更特別的是自製103.0型手上鍊機芯的陀飛輪，直徑達16mm的大型飛行陀飛輪並非常見的60秒旋轉一圈，而是三分鐘才完成一圈，其中為了讓陀飛輪能夠停止運轉、進行精準對時，Moritz Grossmann最後選擇的煞停材料竟然是——人的頭髮。拉出錶冠，一束極細而柔軟的天然毛髮會接觸擺輪，使它停止。

200年的歷史沒有被Moritz Grossmann做得更復古。恰恰相反，一抹天藍色加上鈦金屬，讓古老的機刻雕花與三分鐘陀飛輪，突然有了年輕的表情。

Benu萬年曆 把複雜整理的井然有序

萬年曆真正困難的地方，不只是要記住大小月與閏年，更要把龐大的曆法資訊，整理成每天都能輕鬆閱讀的資訊。Moritz Grossmann推出品牌首款Benu萬年曆腕錶，也把德國人條理分明的機械邏輯，帶進設計規劃裡。

最關鍵、數字最多的日期，移到面盤最外圈，以特殊叉形指針從外側「框住」當日數字；3點與9點鐘分別安排月份與星期，6點鐘是小秒盤，三者形成工整的視覺平衡。閏年與晝夜顯示則分別整合在三點與九點鐘的兩個小視窗，12點鐘的月相以珍珠母貝月亮搭配砂金石夜空，替嚴謹的德國式布局加入一點浪漫。

更值得注意的是操作方式。一般萬年曆一旦停走數日，重新設定往往令人頭痛。Moritz Grossmann除了讓日期、星期、月份與月相都能透過錶殼側面的獨立校正器調整，還加入「快速同步校正器」：腕錶停走數日後，只要依實際日期按壓相應次數，星期、月份與月相便會同步前進，不必逐項重新設定。

內部搭載重新設計的101.13型手上鍊機芯，以100.1型機芯為基礎疊加萬年曆模組；提供42小時動力儲存，並保留2/3夾板、黃金套筒、格羅斯曼擺輪及品牌招牌的按鈕式手動啟動運作裝置。

萬年曆的機械甚至視覺本來就很複雜，Moritz Grossmann有趣之處，卻是努力讓佩戴者感覺不到這份複雜。把401枚零件藏在背後，把清楚、直覺與秩序留在正面，這或許才是這只萬年曆最德國的一面。

文／劉必祥  資料提供／瑞博品SwissPrimeBrands  特-172