瑞士高級製錶工業在做什麼？ WW2023錶展趨勢四大方向

每一年的錶展，就像是瑞士高級腕錶的新武器大觀，這些新品不僅代表了接下來一整年品牌的脈動，甚至更是接下來兩三年後的設計發展前導車。

Trend ONE 複雜功能多點開花

2023年的複雜功能整體來說非常的豐富，從高端複雜到基礎型功能一樣不缺，可說各品牌一致看好疫後的消費市場，包括了如宇舶HUBLOT所推出MP-13，是將原本的時、分顯示，升級為時、分「雙逆跳」顯示，這對原本就採用雙軸360度旋轉陀飛輪來說，在機芯的動力上是一大考驗，也幸虧該機芯原本就是長動力設計。另外還有萬寶龍採用錶圈操作的計時碼錶，雖然並非首創，但這設計依然讓人驚喜，也保持了錶殼的流暢線條。

至於中階的複雜功能，百達翡麗PATEK PHILIPPE為新款5224R選擇了24小時制的兩地時間功能，這在品牌裡是相當罕見的表現方式，在面盤時標的配置上也有小小巧思。而入門型的複雜功能上，卡地亞則在新的自製機芯裡，加入了微型自動盤鏤空機芯，還在自動盤上搭配了一架小型飛機，真實的呈現Santos -Dumont當時的飛行概念。

Trend TWO 材質多樣化的方向

要在錶殼上應用新的材質，其實在過去的錶展裡，幾乎是可被預期的一項重點，但各品牌就是能找到創新或既有材質的詮釋方式。例如CHANEL的Première X-Ray這次就是創業界之先，首次把藍寶石水晶做成環形鍊帶，環形的鍊帶不僅是一圈一圈，還要帶有弧度及跟其他金屬鍊節接合的凹陷設計，這個零件絕對前無古人。愛馬仕HERMÈS的運動款式H08向來很有獨樹一格的文青感，新款的枕形錶殼採用了由鋁包覆玻璃纖維和板岩粉末的複合材料打造，兼具輕盈與堅固，並帶有微妙的銀色反光，也映襯了黑色陶瓷的錶圈和錶冠。

至於今年主打Radiomir的沛納海，新款加州面PAM1349外型最大特色是採用了仿舊感的錶殼質感，是利用了PVD黑色錶殼，加入人手拋磨完成的視覺效果，如同腕錶使用後留下的痕跡，這也是從沒見過的設計。而ZENITH的全新飛行錶Pilot，也採用了全黑的陶瓷錶殼線條，並搭配數字、刻度、日期均黑白相間的波紋面盤，也突顯了品牌因應不同系列的陶瓷設計能力。

Trend THREE 視覺感度更豐富

近幾年各品牌越來越「好色」，當然主要原因是消費者的口味變化越來越快，再加上機芯設計需要時間，當然從高彩度的面盤來加入變化，是最適當的方式。勞力士ROLEX新款最繽紛的莫過於Oyster Perpetual系列的「慶典」Celebration錶面款，圖案由大小不一的氣泡組成，氣泡圈為黑色，內部填入糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、珊瑚紅色及綠色。向來在潛水、飛行腕錶設計上擁有自家個性的ORIS，與Disney布偶劇角色科米蛙Kermi，聯名推出全新ProPilot X Calibre 400特別版腕錶，採用與科米蛙相同的綠色面盤，而且在每個月的第一天，6點鐘的日期視窗會出現一個科米蛙圖案，超可愛！

江詩丹頓則在Patrimony逆跳星期、日曆腕錶，以直徑42.5mm鉑金錶殼首度搭配鮭魚色面盤，面盤上並以旭日紋表現。IWC則以Gerald Genta大師在1970年代創作的型號1832 Ingenieur SL腕錶為靈感，重新變為全新Ingenieur Automatic 40，並搭配近期極有辨識度的綠色面盤以及獨特的「網格」紋路。

Trend FOUR 正裝錶的醞釀

近十年絕對是運動錶款的天下，各家品牌幾乎也都在此設計類別上著力極深，但別忘了，長相斯文、線條優美的正裝錶才是高級手錶的根本，就在2023年，我們看到正裝手錶重新奠下基礎，並且似乎開始為正裝錶的回歸做出準備。勞力士ROLEX推出了Perpetual 1908系列，僅具備18K白金及黃金的39mm圓形錶殼搭配三角坑紋錶圈，從透明底蓋可見內部搭載的全新7140型自動上鍊機芯，更是難得的設計新意。

至於積家JAEGERLECOULTRE在不是週年紀念的狀態下，特別著力於旗下最具辨識度的Reverso設計，特別是計時碼錶款，正面是簡單的兩針顯示，背面卻是凶猛的鏤空搭配30分鐘計算的計時碼錶，總算不再執著於運動錶，回歸到該品牌最擅長的設計了！至於一貫主推具備半圓形護橋的Luminor，並在近幾年特別用力的沛納海PANERAI，也轉向把重心放在「相對」正裝款的Radiomir，並採用更多漸層色彩的面盤，來調整市場品牌逐步趨向Luminor的單一印象。

資料提供／各品牌
文／劉必祥 138-特