變得單純也更合手 IWC大飛行員Big Pilot 43mm

2021年的手錶設計趨勢之一，就是手錶的尺寸變小，不過，你絕對沒想到的是，連IWC的大飛行員Big Pilot（以下簡稱大飛）都把尺寸下修了！

因為從2002年IWC第一次推出大飛46mm之後，大飛就一直保持如此壯碩的尺寸，即便中間歷經面盤細節的改款、內部機芯的優化、錶殼材質的變更等等，大飛依舊是大飛，就跟它的名稱一樣大，如同IWC飛行員系列的護國神山般屹立不搖，而這次大飛從46mm一次下修到43mm，絕對是20年來最大的變革！

IWC的大飛對小編來說，一直是個特別的存在，因為提到飛行錶時，幾乎沒有任何意外下，第一直覺就會想到它，宛如大飛定義了現代人對飛行錶的規格概念。而今日我們對飛行錶的刻版印象，其實就是第二次世界大戰的德國空軍飛行錶，即便當時並不只有IWC替德軍製造稱之為B-uhr的軍用飛行錶（當時的製造商還包括朗格A. LANGE & SOHNE、STOWA、WEMPE、LACO等品牌），或許正是因為IWC在20年前的成功復刻及市場行銷，也讓IWC拿到近代正統飛行錶的No.1。

也因為延續著德國飛行錶的歷史，至今所謂飛行錶的設計要件包括了：尺寸要大（因為當時戴著護目鏡的飛行員得要清楚閱讀時間。）；洋蔥型的大型錶冠（當飛行員戴著厚重的手套時，還能夠調整時間。）；面盤上12點鐘位置的三角雙點定位標（這讓飛行員可以清楚辨識手錶的12點鐘位置）；搭配雙鉚釘加長型皮帶（這讓腕錶能束緊於飛行夾克的袖子外面。）；最後則是能夠抗磁的機芯（飛機在空中會直接受到地磁的干擾，長期下來會讓機械機芯變得不精準。）

如果說，2002年大飛的首次復刻是把軍錶變成了高級腕錶，那麼2021年大飛的改款，必然是朝向更現代的模樣邁進，也是為了讓更多的人能夠配戴上它，不再因為它巨大的身形而退避三舍，所以一次下修了3mm，雖然比起今年39到41mm的主流尺寸還是稍大了些，但就大飛所背負的飛行錶歷史而言，已經是誠意十足。

當然，它仍保留了面盤上的一些細節元素，包括12點鐘的三角雙點時標，以及大型洋蔥型錶冠，同時第一次增加了原本使用於過去小王子（Petit Prince）限量版才有的藍色面盤，不過，之前就擁有小王子版的人也別覺得委屈，儘管都是藍色，兩者的視覺設計其實有很大的區隔。

最主要隨著尺寸的縮小，IWC取消了原本的七天動力儲存及日期顯示，等於說，犧牲了功能及尺寸，換來的是今日強調的合手及配戴感，甚至功能的純大三針化，也更接近原始飛行錶的樣貌。

當然，內部機芯也由老而彌堅的51111型自動上鍊機芯，換上了從2018年推出、新一代82000系自製機芯的82100自動上鍊機芯，動力儲存仍有60個小時，尚符合現代人的配錶習慣及需求，不過，少了日期確實是有一些些可惜，另外原本的實心底蓋也改為透明底蓋，雖然不再具備之前的防磁軟鐵，也少了較佳的抗磁能力，但卻有了欣賞機芯的機會，尤其82100具備搭配陶瓷零件的比勒頓、俗稱啄木鳥的上鍊結構，兩隻黑色如鳥嘴的陶瓷勾爪搭配黑色陶瓷上鍊齒輪，在整個機芯中可說是具備相當顯眼的辨識度。

同時順應時代的潮流，IWC也把大飛加入了EasX-CHANGE可替換錶帶的快拆式設計，位在錶帶上的按鈕也非常簡易使用，同時除了既有的鉚釘式皮帶，還第一次提供包括鍊帶及橡膠錶帶，尤其鍊帶是全新的設計，採用五節式的結構，中央的兩個鍊結為亮面處理，其他則為霧面拉絲紋。

從錶殼尺寸、功能的單純化、可替換式錶帶的加入甚至防水更強化到100米，飛行錶的概念將更寬闊的被IWC向外推廣，當然更重要的是，連它的售價都因為這些細節改革，都變得更加親切呢！這一定讓你對心中憧憬的飛行錶距離，又更加接近了呢！