名錶講堂_天文GO
城邦國際名表No.86
2016-11-05 Publish
No.86
打造複雜功能的鋒芒...
  型號
ETA 7750
    非常知名的計時機芯,最早稱為Valjoux 7750,如今則是ETA 7750。   這款機芯在1972年公佈,1973年開始量產,雖然因為石英革命而沈寂了一陣子,但從1983年之後就成為運用範圍最廣的一只計時機芯,它對鐘錶產業造成的良性衝擊不只在技術面、生產面,也在於消費面。上市之後逾四十年,它的改變並不太多,但衍生出更多款的計時機芯,繼續擔當計時錶款的龍骨地位。   編號為7750的計時機芯至今仍是ETA皇冠上閃亮的鑽石,在1974年7月推出,迄今逾30年,在計時碼錶中普及率無出其右者,一方面因為耐用性高、另一方面則是因為生產成本低。開發這顆機芯的廠名為Valjoux,被ETA購併之前以計時機芯聞名,在7750之前,有知名的72/88等機芯(前者被用於早期的Rolex Daytona,迄今仍是錶迷蒐藏的對象),有不少品牌亦四處購買被遺忘在倉庫裡的老庫存,用來製作限量錶。7750也有數量可觀的系列產品,由7751(附加月相、24小時)/7753(小面盤移到3、6、9點)/7754(附加兩地時間)/7758(把星期改為月相),到手上鍊的7760/7765系列等。現行的7750更區分為三個等級,由平價的17石款、標準25石款及取得天文台認證的25石款。   7750是凸輪式設計,最大的特點是零件數少,耐用性高,凸輪式設計不像導柱輪式設計,而是用精密設計的連桿,由按把經連桿推動造型特異的凸輪(Centerpiese),凸輪再推動連桿啟動或停止計時功能,因此大幅減少了零件數量,縮短了製造時間,它的基本款零件數為147枚,比Zenith的El Primero(西班牙文的第一,這顆機芯零件數280枚,推出時間在1969年3月,除了是自動上鍊的計時機芯之外,它也是第一顆把擺頻提高到36,000的計時機芯)少了近一半。   1970年代,石英錶改變了全球手錶市場的秩序,瑞士錶廠全心全意抵擋石英錶侵襲市場,7750則是Valjoux與石英錶對戰的武器,石英錶或許沒有珍藏傳家的意義,但純就度量時間這點,它的確無人能敵。在石英橫掃千軍的情況下,7750的設計理念理念就是:零件數少(易於裝配)和耐用性高(才對消費者有實質號召力)。只是在當今機械錶重新盤據高階錶市場時,它的特點倒少有人拿出來宣傳了。君不見,如今會拿出零件數做為行銷的機芯,300枚零件幾乎只是基本點,400、500、700一路向上攀高。   7750推出的時間在計時碼錶上有極特殊的意義,在此之前,計時碼錶多半採導柱輪式設計,然而在石英錶步步進逼下,生產成本對錶廠格外重要,如何降低計時機芯的成本成為主要的課題(請把我們的思緒轉回到30年前,先忘記「傳統製錶工藝」對人類心理的影響),Valjoux在這顆機芯的設計上,採取了若干對策:1.提高擺頻到每小時28,800擺,兼顧使用壽命與精準程度。2.盡量減少夾板(Bridge plate)及螺絲的數量,能一塊夾板鎖定,就不用三塊,能用鉚釘就不用螺絲。3.採用了基本機芯、多種款式的生產方式,大量共通零件(7750/51/53/54/58/60/65等)盡量降低成本。Valjoux原本就是瑞士主要計時機芯供應商,在7750之後,更把供應商的角色敷演到無人能及,在現代模組化的「基礎機芯/模組」做法出現之前,7750堪稱全球最閃亮的一顆機芯(請不必訝異閃亮的原因─成本)。這些做法,都與現代高階手錶的理念不近相同,然而卻是當初生存的必備條件。   7750本身結構分為4層,由面盤側向下數,分別是日期及星期組件、主要機板、計時層及自動上鍊機構,星期及日期組件大幅提高錶的實用性,但藝術價值可能隨之下降,有不少7750機芯刻意略過星期顯示,以免面盤看來過度「實用」。它的小面盤分別位於6、9、12點方位,星期及日期窗開在3點鐘方向,經常給人不平衡的感覺,但這也是7750本尊的正字標記,採用與它相似面盤配置的只有Lemania 5100,但Lemania多了24小時指針。後來7750有更多不同的面盤模組,包括Bicompax模組(意即面盤上有2個小面盤)及與其他計時碼錶類似的3/6/9 Tricompax模組(面盤上有3個小面盤)。在Bicompax配置上,有位於3/9點方向的,有位於6/12點方向的,甚至有將小面盤縮減到1個,單獨位於6點或9點方向的產品,僅僅是一顆7750,已經讓計時碼錶看來千變萬化。   7750的另一個堅強後盾是集團的力量,Valjoux這個機芯廠雖然擁有7750這樣知名的產品,卻仍然逃不過被購併的宿命,但在斯渥琪瑞錶集團購併Valjoux 30年之後,7750如今得到集團的強大支持。機芯既然由數佰枚零件組成,試想其中一枚零件停產之後可能發生的窘境,例如它的勁敵Lemania 5100,就已經遇到零件停產的問題,這也是收藏特殊錶款時,最擔心的問題,後勤運補中斷。2004年同屬斯渥琪瑞錶集團的Lemania 5100若干零件不再生產,除了大品牌可能有足夠的後備零件供貨之外,小眾、沒有集團支持的品牌要取得維修零件遲早會出問題。7750尚未遇到這個情況,當Valjoux 7750成為ETA 7750之後,以它受製錶品牌歡迎的程度(粗估佔計時碼錶市場超過5成),應該可以有很長的壽命。     開發這款機芯的人名叫Edmond Capt,他生於侏羅山谷(Vallee de Joux,Valjoux錶廠的根據地),唸完大學後曾在勞力士工作一段時間,後來在1970年進入Valjoux工作,這個工廠原本就是計時機芯大廠,同時也是當時勞力士計時機芯的主要供應商,但Capt正巧遇到Valjoux風雨飄搖的關鍵時期。   就在1969年,兩款可怕的計時機芯由競爭對手推出,分別是Zenith推出的El Primera機芯,以及由Heuer(Tag Heuer的前身)、百年寧(Breitling)、Dubois Depraz、Buren以及Hamilton等多家錶廠共同開發的Chronomatic機芯,這兩款產品對Valjoux造成空前的生存壓力。而Capt的任務則是在最短時間內,開發出一款能跟上述兩款機芯一拚高下的產品。   Capt沒有辜負老闆的期待,兩年後推出產品原型,第三年開始量產,有幾項要素讓Capt在兩年之內順利開發出複雜的計時機芯,其一是他有基礎機芯可參考,大幅縮短了開發時間。7750所使用的基礎是7733,它是一款雙眼手上鍊計時機芯,附有日期窗,發表於1969年,而它也不是Valjoux獨立發展的作品,產品原型根基於另一家計時碼錶大廠Venus的Cal.188。   而另一項7750的優勢,則是Capt有機會使用電腦輔助設計,7750是史上第一款運用到電腦設計的機芯,今日電腦不是稀奇的產品,但在1970年代它可是屬於世界各國都不願意跟其他人分享的超高科技,就算有幸使用,代價也很可觀。   規格 自動上鍊,動力儲存42小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:時、分指示,恆動小秒針,快調日期、星期窗與計時功能、直徑:30mm、厚度:7.9mm、寶石數:25、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON、相關機芯:7751(日期針、星期窗與月份窗,月份與24小時指示),7765與7760(手上鍊版本)  
ETA
  ETA官網     斯沃琪瑞集團(Swatch Group)旗下機芯製造廠,每年生產超過500萬顆機芯。在歷峰集團 (Richmond) 的積家 (Jaeger-LeCoultre) 與Swatch 集團的姊妹廠 Novelle Lemania 及 Frederic Piguet 自販賣機芯的自由市場上退出後,多數手錶品牌無可避免地,只能跟這個提供完整製錶服務的品牌競爭。 ETA廠外貌,圖片由ETA提供 ETA 提供尺寸與功能完整的各式自動機芯、擁有各種不同功能的計時碼錶機芯,還有古典懷錶機芯 (Caliber 6497與 98),以及手動上鍊機芯 (Caliber 1727與 7001) - 這家公司提供傳統製錶廠所需的一切以及多元化的石英機芯製作技術:由平價三針裝置,到高複雜度多功能機芯,甚至包括先進的石英/機械混合機芯 Etaquartz。 ETA廠內一景,圖片由ETA提供 ETA 常被指控是「量產品」然而對ETA 總監 Thomas Meier來說,這無疑是絕佳的讚美。無力量產正是其他歐系機芯供應商無法跟ETA競爭的原因。今日,ETA 在瑞士、法國、德國、馬來西亞與泰國等國家 20 多個地點擁有製造廠。 它原名為Ebauche SA ,由數家獨立的機芯半成品、零組件供應商共同組成,目前依舊生產半成品與模組,錶廠可以在購買模組後重組或改造,製成自有錶款。這些「模組」依循瑞士數十年來的傳統,賣給 Soprod、Sellita、Jaquet與Dubois-Depraz 等專業製造工坊;然而這種做法時日無多, Swatch不想再將把高級機芯模組賣給廠商,未來只願意出售完整機芯,只要加上錶殼便是一只成錶。   ETA年表 1793 第一家專門製作機芯的工廠在瑞士Fontainmelon成立,創始人為Isaac、David Benguerel,Julien、Francois Humbert-Droz等。 1816 FHF(Fabriques d'Horlogerie de Fontainmelon)成立 1856 Urs Schild在Grenchen成立第一家機芯廠,即ETA前身1876ETA開始製造成錶,FHT年產24萬顆機芯,員工達400人 1896 AS機芯廠成立,員工19人 1900 美國大量生產機芯技術經Paul Robert引進瑞士 1926 AS製作第一款自動機芯,基礎為Harwood產品 1939 ETA建立自動機芯領導地位,二次大戰爆發,然Ebaches SA仍然運作 1950 Ebauches SA購併20家機芯廠1955FHF開發出「標準機芯」,瑞士機芯供應鍊成型 1969 ETA購併Felsa,寶石眼安裝流程已能自動化 1975 推出2892機芯,隨即大量生產 1984 瑞士兩大鐘錶集團SIHH及Asuag合併,新集團在1985年命名為SMH 1990 ETA推出萬年曆機芯2890,SWATCH第一只計時碼錶上市 1991 SWATCH第一只自動錶在歐洲上市1997ETA在全球設廠,瑞士有15座廠,法國2座,德、泰 、馬來西亞及中國各1座 1998 SMH正式更名為The Swatch Group 2001 Swatch集團版圖擴張到電子科技產體,Michel與Switec脫離ETA,併入Micro Components SA;ETA在錶業勢力更強大,機芯提供不同打磨等級,迎合不同錶廠需求。       ETA知名機芯列表   機芯型號圖片及諸元cal.7001   上鍊方式:手上鍊,動力儲存72小時、功能:時、分指示與恆動小秒針、直徑:23.3mm、厚度:2.5mm、寶石數:17、振頻:21,600擺、微調架構:ETACHRON   cal.2000   cal.2000,自動上鍊,動力儲存40小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:大三針與快調日期窗、直徑:19.4mm、厚度:3.6mm、寶石數:20、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針   cal.2004 cal.2004,自動上鍊,動力儲存40小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:大三針、快調日期窗、直徑:23.3mm、厚度:3.6mm、寶石數:20、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針   cal.2094   cal.2094,自動上鍊,動力儲存40小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:時、分指示,日期窗與計時功能、直徑:23.3mm、厚度:5.5mm、寶石數:33、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針   cal.2671   cal.2671,自動上鍊,動力儲存38小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:大三針與快調日期窗、直徑:17.2mm、厚度:4.8mm、寶石數:25、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針、相關機芯:2678(附星期窗)   cal.2681   cal.2681,自動上鍊,動力儲存38小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:大三針與快調日期、星期窗、直徑:19.4mm、厚度:4.8mm、寶石數:25、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針、相關機芯:2685(日期針與月相指示)   cal.2801-2   cal.2801-2,手上鍊,動力儲存42小時、功能:大三針、直徑:25.6mm、厚度:3.35mm、寶石數:17、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON、相關機芯:2804-2(日期窗及快跳日期)   cal.2824-2   cal.2824-2,自動上鍊,動力儲存38小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:大三針與快調日期窗、直徑:25.6mm、厚度:4.6mm、寶石數:25、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針、相關機芯:2836-2(附星期窗)   cal.2826-2   cal.2826-2,自動上鍊,動力儲存38小時,滾珠軸承自動盤,大日期窗機構、功能:大三針與大日期窗、直徑:25.6mm、寶石數:25、振頻:28,800擺、衍生錶款:另有石英版本;ETA的平價大日期窗機芯,大日期窗在1990年代蔚為風潮,然多為高階錶款使用,ETA為使中階錶款能擁有大日期窗功能而開發此機芯,日期窗面積為一般產品(如2824-2)之1.91倍,但並非使用常見之雙日期盤組成大日期窗,而是使用雙層同心日期盤,上層為17-31日,下層為1-15日,機構比一般日期窗多出50-60個零件。   cal.2834-2   cal.2834-2,自動上鍊,動力儲存38小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:大三針、星期窗、快調日期窗、直徑:29mm、厚度:5.05mm、寶石數:25、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針   cal.2891-A9   cal.2891-A9,自動上鍊(基礎機芯2892-A2),動力儲存42小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:大三針,日期、星期與月份指針、月相及閏年指示、直徑:25.6mm、厚度:5.2mm、寶石數:21、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針、相關機芯:2890-A9(沒有秒針及停秒功能)   cal.2892-A2   cal.2892-A2,自動上鍊,動力儲存42小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:大三針、快調日期窗、直徑:25.6mm、厚度:3.6mm、寶石數:21、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針   cal.2893-1   cal.2893-1,自動上鍊,動力儲存42小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:大三針、快調日期窗與世界時間、直徑:25.6mm、厚度:4.1mm、寶石數:21、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針、相關機芯:2893-2(24小時指示取代世界時間)2893-3(無日期窗)   cal.2894-2   cal.2894-2,自動上鍊,動力儲存42小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:時、分指示,恆動小秒針,快調日期窗與計時功能、直徑:28.6mm、厚度:6.1mm、寶石數:37、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針、備註:模組架構   cal.2894 S2   cal.2894 S2,自動上鍊,動力儲存42小時,自動盤、機板、面盤及夾板全鏤空且鐫刻並包金,機板導角,藍鋼導柱輪及螺絲、功能:時、分指示,恆動小秒針與計時功能、直徑:28mm、厚度:7.9mm、寶石數:37、振頻:28,800擺;ETA推出的全廠製鏤空機芯,以採用導柱輪式計時結構的2894機芯為基礎,製作全鏤空版本,將鏤空錶款的成本由天價降到中階錶款範圍內,造福更多愛錶人,同時也顯示大量生產與瑞士製錶傳統本身不&#
ETA 2824
      cal.2824-2,自動上鍊,動力儲存38小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:大三針與快調日期窗、直徑:25.6mm、厚度:4.6mm、寶石數:25、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針、相關機芯:2836-2(附星期窗)       ETA這只Cal.2824自動上鍊機芯發表於1972年,在自動機芯家族裡地位僅次於2892系列機芯;它的運用面廣,由低階到高階機械錶都有品牌使用,結構可靠安定,採用ETA獨霸天下的滾珠軸承自動盤,上鍊效率佳;自動盤採模組設計,拆裝維修方便,另外它還有成本上的優勢,因此普遍出現在中價位以下的瑞士錶中,但這不表示沒有高級錶使用這只機芯,也有廠商在其中附加功能模組,做成相當高階的複雜功能錶。   2824的設計堪稱自動機芯中的典範,有效的自動上鍊模組,合理的機芯配置,超大型的齒車、適當的厚度─與同時期的自動機芯(請記住它是1972年發表的產品)相比,它充滿了工業化的美感,一切設計都以合理為最高指導原則,時間也幾乎證明了這一切,30年後並沒有其他機芯廠有同等水準的產品能在市面大量流通,也許ETA產品有集團的強力後盾,但先決條件是這顆機芯本身必須經得起考驗。 它不像2892一樣,有數量可觀的外加模組(不論是ETA自已生產的,或是其他廠如SOPROD、DD),主要的原因就在厚度,2824自動盤以及雙向上鍊必須的中間輪、離合器製作成一個自動上鍊模組,卸下它以後,等於是一只四肢健全,運轉順暢的手上鍊機芯(當然外觀不可能美得起來),因為模組化的設計,厚度比2892多出1mm,而這1mm的厚度對模組廠來說,相當於模組本身(不論是星期、計時或是逆跳)厚度的二分之一到三分之一,在2892上設計模組,自然有比較大的餘裕。 現今自動機芯種類有限,大多數的自動機芯也都採用滾珠軸承支撐自動盤,幾乎會令人誤以為自動盤結構從來都是如此。它當然也經過相當的演化與競爭。最早宣稱製造出自動機構的人是Abraham Louis Perrelet,他在1770年就製作出自動上鍊機芯;然而手錶裡使用的自動機芯最早則是1920年代的Harwood,後期更有勞力士宣稱製造出能夠恆動不息的自動機芯,從1930年代起,有不可數的廠商開發自動上鍊機構。看看錶上最常見的軸承型式,它並不是滾珠軸承,而是兩類的寶石軸承,一種是在寶石中間開洞讓齒車的軸通用,另一種則是兩片式的受石與石眼結構,因此曾有一度自動盤也還採用寶石眼的軸承。 最早使用鋼珠軸承的錶是ETERNA,也就是ETA。這個說法容易令人混淆,但它之間有一段錯綜複雜的歷史。ETA原本是ETERNA的機芯部門,1932年加入其他機芯廠組成的Ebauches SA,但後來Eaudhes與ETERNA合作研製機芯,兩者之間的關係就很難說得清楚了。因此有人說2824使用的是ETA的設計,有人卻說是ETERNA的設計,這段歷史公案,任何一種說法都對,也都不完全對。 1949年ETA開始研發滾珠軸承在自動錶上的實用性,這點非常重要。目前所知,自動錶中最容易磨耗的部份就是自動上鍊部份,而自動錶上鍊效率如何也是判斷機芯是否優異的主要條件之一(另一項自然是精確度,如果打算做為附加模組的基礎機芯,則模組是否會大幅降低機芯的準確度─通常是因為模組耗去了機芯的動力,降低擺輪的擺幅,也相當重要)。 而2824的罩門,事實上也就在模組化的自動盤,它的滾珠軸承尺寸較小,長時間使用(長時間大約是指每三~五年天天配戴)下來鋼珠及支撐鋼珠的圓盤會有磨耗,但在2824零件及機芯成本相對低廉的情況下,這並不會是大問題。事實上,早期就有雅典錶以2824為基礎,升頻到36,600擺,並通過天文台認證,成為名符其實的天文台錶。
ETA 2892
    cal.2892-A2,自動上鍊,動力儲存42小時,停秒,滾珠軸承自動盤、功能:大三針、快調日期窗、直徑:25.6mm、厚度:3.6mm、寶石數:21、振頻:28,800擺、微調架構:ETACHRON與快慢針   2892無疑是全世界最普遍的一顆高級機芯,它不但是顆表現優異的自動機芯,同時也是一顆優異的基礎機芯,不但ETA本身以它為藍本開發了多款複雜功能錶,其他的模組廠更有數量可觀的模組搭配,幾乎形成了一個龐大的機芯帝國。這顆機芯發表於1976年,比2824機芯晚了幾年,一般來說,業界多半同意它的前身是由ETERNA開發的1466U機芯,1466U尺寸較2892稍大,其間還有一代機芯稱為2890,由2890到2892,直徑由28mm下修到25.6mm,自動盤及軸承尺寸縮小,但擺頻則由18,000擺提高到28,800擺。   ETA本身利用這只機芯推出的後繼機芯包括2893(雙時區)、2894(計時碼錶)、2895(小三針款)、2896(大日期視窗)以及2897(儲能指示)等。其他廠家為2892附加的模組更是千奇百怪,即使以它為基礎開發三問錶萬年曆、或是時間等式錶都時有所聞。也因此雖然同樣是使用2892基礎機芯的錶款,價差超過100倍也不意外。 2892與2824一樣,都擁有做為基礎機芯的條件,2892甚至更好。雖然主要原因是2892厚度薄,但它們基本上也有其他的差異存在。最重要的一點是上鍊效率及耐用程度,2892自動盤軸承尺寸較大,穩定度高,磨耗隨之降低;但並不是所有人都滿意它的上鍊效率,歐米茄(OMEGA)及芝柏(GIRARD PERREGAUX)就都以它為本,開發出效率更高的機芯。另有一說,如果2892改成單向上鍊,效率說不定更驚人。 自動盤結構看來與2824神似,但若仔細觀察,會發現它與2824(以及其他的ETA機芯)有些差異,它的自動上鍊結構雖然同樣使用兩層中間輪,但不是模組化設計,據文獻記載,這主要是它的研發團隊與2824並不相同,2824是ETA本身開發的產品,而2892則根基於ETERNA的設計,這也可以由自動盤的外觀看出來,2892所使用的自動盤,與其他ETA機芯都不相同。  
ETA 7001
  上鍊方式:手上鍊,動力儲存42小時、功能:時、分指示與恆動小秒針、直徑:23.3mm、厚度:2.5mm、寶石數:17、振頻:21,600擺、微調架構:ETACHRON Cal.7001在品牌被購併之後冠上ETA名稱,它原本的品牌稱為Peseux,是瑞士一個行政區的名字,在1920年代,在當地生產鐘錶半成品的小型工作室慢慢結盟,形成這個品牌(許多人始終認為,這不能算是一個品牌,它比較像是「在Peseux製造」的用法)。由日本廠商掀起的石英革命為Peseux劃上句點,它的競爭力不足以自保,最後被ETA購併,如今成為斯渥琪瑞錶集團旗下的機芯業務部門。7001這顆機芯直到目前仍堪稱手上鍊機芯的模範生,它的結構簡單而可靠,發表於1971年,據文獻記載,僅僅在1971~1985年的15年間,它的產量超過230萬顆,幾乎是有史以來生產量最大的手上鍊機芯,1985年起這顆機芯改名為ETA 7001,它仍然是運用最廣的手上鍊機芯之一,ETA於1993年重開生產線,但已經在2004年停產。 這顆機芯在市面上流通量極大,許多錶廠所使用的7001甚至未經ETA之手,而是先前Peseux的庫存,幾乎可以算是古董機芯了。它是小三秒款機芯的代表作,精簡的齒車及零件排列,吸取了長久以來手上鍊機芯設計的優點,有的品牌只使用它的時分針結構,成為簡單的兩針款,有的品牌則讓四番車的軸心加長,安上小秒針,就成為小三針款。在它退出生產線之後,ETA仍然供應類似尺寸的機芯2801及2804(7001直徑為23.3mm,新的機芯為25.6mm),但已經是大三針款,結構上較為複雜。 雖然7001是一顆停產的機芯,但正如上述,它的流通量大,因此仍有無可抹滅的地位,必須被列在重要的通用型機芯之中;Peseux地區生產的機芯,夾板型式與其他瑞士錶特別不同,夾板切割經常使用直線,不像其餘的錶偏好使用曲線切割,也因此有一個德國品牌特別喜歡這只機芯,在ETA停產前,始終使用7001為基礎開發錶款,更有謠言指出,在7001停產之後,這家錶廠的機芯走向完全自製,而主機板根本就是7001的完美複製品。 使用7001機芯的錶廠多到不可勝數,誇張一點來說,市面上的小三針手上鍊錶款,只要錶款尺寸少於4公分者,多半使用這顆機芯;當然這種說法未免指涉太廣,但它的確被許多品牌作為基礎機芯,包括寶鉑(Blancpain)都有一顆機芯以7001為基礎,也有不少品牌使用附加模組的7001,例如日期窗(Dubuis Depraz)、動力儲存(Soprod)等模組,模組讓它功能更多元,面貌更多變。  
ETA 2000
  Cal.2000 發表於1992年/大三針/快調日期窗/停秒/直徑19.4mm/厚度3.6mm/滾珠軸承自動盤/20石/28,800擺/ETACHRON快慢針/儲能40小時   ETA在1992年發表Cal.2000自動上鍊機芯,它的直徑只有19.4mm,因此普遍運用與女錶與小尺寸的男錶當中,與2824/2892等發表於1970年代的知名通用款自動機芯相比,Cal.2000算是相當先進的產物,設計理念與方法與老大哥們都不相同,它是ETA系列產品中少見的單向上鍊機構;因為直徑較小,雙向上鍊機構不見得吃香。為什麼ETA會推出這種尺寸較小的自動上鍊機芯?原因與近來高級手錶的選購趨勢有極大關係。   小尺寸機芯多用於女錶,也就說明了這股趨勢─越來越多的女錶改採機械式機芯,而不僅只於使用石英機芯。除了基礎功能之外,ETA也以這顆機芯為基礎,在2004年推出附加了計時功能的Cal.2094,可以窺見ETA在女錶市場上的努力。近來瑞士高級手錶出口的成長率有日趨下降的現象,開發新市場無疑是提振產業活力的好方法。   ETA慣於在自動盤上使用鋼珠軸承,Cal.2000也不例外,使用尺寸小於2892A2系列產品的軸承,然而自動盤軸承尺寸與耐磨耗能力有正向的關係,軸承越大,耐久性越好;軸承越小,上鍊效率越高。如何在上鍊及強度上取得平衡,早已經是機芯廠不斷研究的課題。據悉ETA並未在Cal.2000軸承抗磨損能力上著墨太多,不同品牌的產品,就可能在這些細節上分出高下。  
機械錶
  豪雅的機械式機芯   使用機械式機芯的手錶,簡稱為機械錶。除了機械式機芯之外,手錶中還可能有其他動力源的機芯,最常見的是以電為動力、推動石英振盪子,這類型的手錶稱為石英錶,是現代錶中的大宗。 機芯的英文名稱為「Caliber」,簡寫為〈Cal.〉,專指鐘錶機芯;傳統機械式機芯沿用法制,單位稱法分(Ligne),換算成公制時,約當2.25mm。習慣上懷錶偏好使用 6、10、12、16、18、20法分的機芯直徑,亦有人稱「錶殼尺寸」,但所指並非錶殼外徑,而是安裝機芯的「開口內徑」。機芯另一說法是〈Movement〉,兩者意義稍有差異,Movement是泛稱,Caliber指涉範圍較小,當談話或寫作時已經知道是在討論鐘錶使用的機芯時,才會轉而使用〈Caliber〉這個字。 目前面積最小的機械式機芯,圖片由積家提供 機板是機芯裡最主要構件,橋板、齒車、連桿、面盤等所有零件皆依附其上。機械式機芯中有幾個重要部份,包括機板、橋板、發條盒、走時輪系、擒縱結構、撥針系統以及指針、面盤等。其中:   發條盒,圖片由愛彼提供 發條(MAINSPRING)是機械錶動力的來源,但亦有不使用發條的機械錶。錶的發條學問極大,材料、捲繞的方式都有不同的效果,它的用途是提供機械錶穩定均衡的動力來源,同時必須具備防磁、防鏽、不易永久變形、不易彈性疲乏等特點。機械錶多使用發條盒承載發條,早期發條盒約可提供30小時左右動力,符合人的作息。近來科技進步,儲能時間日益加長,除了採用長發條外,亦可能使用多發條盒的方向增加發條運作時間。 橋板(BRIDGE),或稱夾板,機芯中用來固定齒車或簧片的副結構組件,通常用螺絲、或是橋柱及插銷(早期的錶)固定;高級錶橋板皆會經過精心裝飾打磨。最知名的莫過於日內瓦波紋,早期錶還有許多以銑刀銑出的紋飾,通稱為大馬士革紋。更早的錶則偏好採用鎏金橋板。   瑞士槓桿擒縱結構的馬仔   擒縱系統(ESCAPEMENT),讓擺輪以恆定速率運轉、消耗發條彈力的正時機構。現代主流為瑞士槓桿式,但從古代至現在,擒縱結構一直有不斷的突破。石英錶與機械錶很大的差別一部份在擒縱系統,機械錶以擺輪、馬仔等構成完整的擒縱結構,而石英錶將整個擒縱結構以石英振盪子取代。 撥針系統的英文稱為SETTING MECHANISM:又稱為KEYLESS。錶冠及龍芯連結機構之一,一般設計中,龍芯上串有吉車及鼓車,拉動龍芯會使兩者相對位置改變,切換所帶動之機構。撥針結構主要負責調校日期、指針位置;舉例而言,大多數錶當錶冠位於初始位置時,旋動錶冠可以上鍊;錶冠拉出一段後,則可以旋動指針。最早鐘錶撥針機構較為簡單,必須以額外的鑰匙調整指針,調為Keyset,撥針機構所使用的Keyless則相對於此而來,因為它不必再以鑰匙調整指針。   寶石軸承(JEWEL),早期以天然寶石製作,現在多以人造寶石取代的機械零件,通常用來抵住齒車的軸芯。減少齒車運作時的摩擦力;視所用位置不同,名稱亦有差異;例如擺輪中有一零件名為滾子,滾子上就有一顆寶石軸承,用以撥動擒縱叉,此一寶石稱為滾子石。而擒縱叉上所用寶石軸承,台灣稱為馬仔石。 錶的精準度除了零件本身精密度之外,還要靠錶的調校,錶的調校條件除了方位還有溫度;越頂級的錶,調校位置、手續、時間、成本越高。鐘錶精確度決定於恆定的振盪頻率,人造鐘錶誤差越來越小,古代懷錶每日誤差甚至可能有數小時。由指針數量的演變就可以看出來:最早懷錶只有一根時針,後來多了分針、秒針。今日高精確度的錶已非夢想,自動錶每日可能誤差在數秒鐘,石英錶每日誤差可以低差0.007秒。機械錶的標準則寬鬆不少,簡單來說,符合瑞士天文台錶標準(COSC)的錶,每日容許誤差在快6秒到慢4秒之間。 自動上鍊機械式機芯(AUTOMATIC MOVEMENT),以人手活動為動力,將動能轉換為發條彈力的機械式機芯。目前主流的自動上鍊結構為圓盤迴轉式,但也有往復式(重錘式)及其他衍生型式。大多數自動上鍊機械式機芯每天約需650-800轉才能儲備足夠的能量。 手上鍊機芯稱為 Handwinder或Hand wind,以人手上緊發條的機械式機芯動力系統。相對於自動上鍊(Automatic),後者會利用複雜的機械結構,將人手的運動轉為發條的動能儲存起來。 知名的複雜結構如陀飛輪(Tourbillon),這是由18世紀製錶師寶璣所發明的一種擒縱結構配置,它讓五番車及擒縱器跟著擺輪一起旋轉,用以減少地心引力對懷錶的影響。在手錶當道的時代,即使沒有陀飛輪,手錶的精確度也已經有一定水準,但還是出現許多陀飛輪手錶,這些錶款的著眼點幾乎都在於展現高超的製錶技藝及作品美感。它通常被視為一種複雜功能,設計、零件製組及裝配極為困難,但在電腦輔助設計、精密工具機生產微小零件的時代,設計及製造的難度相對降低,但裝配難度仍然極高。
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