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城邦國際名表No.88
2017-01-05 Publish
No.88
聚焦高級鋼質運動錶...
2016-12-31

透明外裝的新話題 HUBLOT Big Bang Unico Sapphire All Black計時碼錶

HUBLOT宇舶Big Bang Unico Sapphire All Black計時碼錶;直徑40mm 不鏽鋼錶殼/時間指示、飛返計時碼錶/HUB 1242 "Unico"自動上鍊機芯,38石,振頻28,800vph,前置導柱輪/藍寶石水晶鏡面,透明底蓋/防水50米
HUBLOT宇舶Big Bang Unico Sapphire All Black計時碼錶;直徑40mm 不鏽鋼錶殼/時間指示、飛返計時碼錶/HUB 1242 "Unico"自動上鍊機芯,38石,振頻28,800vph,前置導柱輪/藍寶石水晶鏡面,透明底蓋/防水50米
 
透明錶殼近年在錶界大行其道,自從2012年RICHARD MILLE率先在RM 056上頭採用了藍寶石水晶的錶殼之後,接下來的幾年間,一方面RM自己不斷將這門技術強化擴充,另一方面每隔一陣子就會多幾個品牌加入透明錶的行列,累積到今年幾乎已經有點飽和的趨勢了。
 
當初RM 056推出之時不但視覺效果驚人,五千多萬的定價同樣也是;那個時候錶款之所以敢這樣訂價,一來固然是因為藍寶石水晶成型的加工成本的確所費不貲,再者在2012年市場上也就這麼一只透明錶,發言權自然完全由他們掌握。
 
錶帶便利快拆設計;特殊的快拆設計,讓錶款不需任何工具,只需要使用手就可以進行錶帶的拆卸更換,即便是如此細部的零件,也做了和錶款同屬黑色調的髮絲紋打磨。
錶帶便利快拆設計;特殊的快拆設計,讓錶款不需任何工具,只需要使用手就可以進行錶帶的拆卸更換,即便是如此細部的零件,也做了和錶款同屬黑色調的髮絲紋打磨。
 
然而這些年透明錶一下子大量出現,而且定價已經可以壓到百萬之譜,這些都證明了相關加工技術,在這短短數年之中有了大幅的躍進,代工廠不但足以應付這麼多的訂單,成本也降低到品牌可以開出不到之前二十分之一的定價,這個現象從產業技術發展的角度來看,無論如何都是一件好事。
 
話題王者加入戰局
HUBLOT宇舶在2016年也投入了透明錶殼的行列,先是在年初的時候發表了全透明的MP-05 LaFerrari和Big Bang Unico,接著又在Baselworld期間推出了All Black版本的透明BIG BANG Unico,雖然以過去他們家總是能領導話題之先的紀錄來看這次好像慢了一點,不過一年三只還是撐起了相當重的份量。All Black版是在透明版的錶殼內側鍍上一層硝煙金屬PVD鍍膜,讓整只錶呈現出一種透明黑的視覺效果。
 
話說這次之所以加碼推出全黑版的理由是為了紀念HUBLOT的All Black款式問世十週年,2006年他們首度在錶款中導入All Black概念時著實引起了不小的騷動,黑殼黑面的錶不是沒人做過,但是連指針時標都做成黑色的,甚至還把錶鏡也弄上一層透明黑,嚴格來說這已經大大地影響了手錶本身的視讀性了,不過正如當時還在帶領HUBLOT的Jean-Claude Biver所說的一句「我們戴錶不是為了看時間,時間本身並不美」,一語點破了高級錶「去工具化」的本質,也為往後十年All Black的大流行立下了最好的說帖。 
 
指針框架及計時圈的通透感;錶殼內側以PVD鍍膜,呈現出一股黑色中帶有穿透度的矛盾美感,而指針框架和計時圈據悉是以玻璃纖維材質呈現,理論上來說鑽孔的難度會比錶殼使用的藍寶石水晶材質還來得低。
指針框架及計時圈的通透感;錶殼內側以PVD鍍膜,呈現出一股黑色中帶有穿透度的矛盾美感,而指針框架和計時圈據悉是以玻璃纖維材質呈現,理論上來說鑽孔的難度會比錶殼使用的藍寶石水晶材質還來得低。
 
Unico Sapphire All Black的黑接近半透明,既保有了藍寶石水晶錶殼可透視的特性,但卻又隱隱約約地讓人看不清楚,頗有早期HUBLOT All Black錶款將錶鏡弄黑的效果,比起一味的全透明又多了一重變化,凡此也算是品牌擅長在既有的議題上創造新亮點的能力的又一次展現。
 
複合透明素材
目前高級錶市場中的透明錶基本上都是以藍寶石水晶製作,不過由於防水性、操作部件的強度、整體結構安定與否乃至於外型本身的複雜程度等等考量,並非每個透明錶款的所有外裝部分都是藍寶石水晶。Unico的兩款透明錶也是如此。
 
首先我們用目視就能夠分辨的至少就有錶冠、計時按把和錶帶的快拆按鈕,而這些位置之所以不用透明材質自然是因為它們屬於操作部件,在頻繁的旋轉、按壓動作下對強度有更高的要求,雖然放眼歷來的透明錶不是沒人連這些地方也都做成透明的,不過以信賴性而言HUBLOT的作法還是比較保險。
 
以透光方式呈現錶帶;以黑色結合通透感的概念,是錶款最大的特色,因此錶帶也運用了相同的模式,乍看之下是黑色的錶帶,細看卻可發現材質可微微的透光,和錶款的整體意象做了呼應。
以透光方式呈現錶帶;以黑色結合通透感的概念,是錶款最大的特色,因此錶帶也運用了相同的模式,乍看之下是黑色的錶帶,細看卻可發現材質可微微的透光,和錶款的整體意象做了呼應。
 
除此之外,還有一些光用看的不太容易分辨的部分,也使用了藍寶石水晶以外的材質。具體來說,錶款真正使用藍寶石水晶製作的,包括了錶圈、中殼和底蓋,其他像是錶殼的正面、背面和面盤據悉則是玻璃纖維。
 
藍寶石水晶用於錶款的外裝最大的難點在於加工成型,它不像切削具有延展性的金屬,種種複雜的立體造型和洞孔都很容易在打磨、鑽鑿時碎裂,良率相當低,也因此成本居高難下。錶圈、中殼和底蓋對整只Big Bang的結構來說算是造型相對簡單的部分,相對地錶殼的正面背面立體線條複雜,HUBLOT也許就是根據這個理由,來決定哪裡要用藍寶石水晶、哪裡要用玻璃纖維。
 
螺絲孔的大學問;要在硬度頗高的藍寶石水晶鏡面上,鑽出螺絲孔具有容易導致錶圈裂開的難度,Big Bang錶圈的螺絲孔又很貼近邊緣,因此需要使用比平常更低轉速的鑽頭,慢慢地鑽孔才得以完成,製作時間和工序相對也比較繁複。
螺絲孔的大學問;要在硬度頗高的藍寶石水晶鏡面上,鑽出螺絲孔具有容易導致錶圈裂開的難度,Big Bang錶圈的螺絲孔又很貼近邊緣,因此需要使用比平常更低轉速的鑽頭,慢慢地鑽孔才得以完成,製作時間和工序相對也比較繁複。
 
高難度的素材成型
照這樣來說這款利用素材的區隔似乎已經先省下了一些工,但即便如此,錶圈、中殼和底蓋這些部件加工起來仍然有它的難處,比如說錶圈上的螺絲孔就得大費周章,因為鑽孔是加工藍寶石水晶碎裂機會最高的製程,而Big Bang錶圈上的螺絲孔又相當貼近邊緣,結構更弱,一般的作法必須將鑽頭調到低於常規數倍的轉速慢慢地鑽,而且一旦過熱了就得暫停,等到鑽頭冷卻才能繼續,由此可見儘管錶款採用了複合的素材,但最終的成品同樣得之不易。
 
小編短評
透明外裝的流行是近年錶界相當突出的一個現象,從最早推出的透明錶所帶來的衝擊性,到相關產品在市場上普及之迅速,不論從產品面或是深究背後的產業發展都饒富深意。顯而易見的,透明錶絕對不是什麼具備佩戴上的泛用性的款式,使用的場合不論怎麼想好像都很難完全做到「得體」兩字,不過它可以說是把高級錶的諸多屬性當中「炫耀」的那一面發揮得淋漓盡致,儘管它的流行性重,幾年後戴起來未必還有現在的吸睛效果,但即便只看它眼前的收效或許很多買錶人就覺得值得了。
 
HUB 1242 "Unico"自動上鍊機芯,38石,振頻28,800vph,前置導柱輪。
HUB 1242 "Unico"自動上鍊機芯,38石,振頻28,800vph,前置導柱輪。
 
而透明錶的流行象徵著藍寶石水晶加工成型技術的進步和普及,這是一個非常跳躍式的發展,1990年代以後將近二十年間相關技術的發展都相當緩慢,連復刻錶款的凸錶鏡,往往都還得退而求其次地選擇加工較容易的樹脂或是強化玻璃,結果在短短幾年之內彷彿任何奇特的造型都做得出來了,而且成本還愈來愈低,也許透明錶殼不會永遠流行下去,但藍寶石水晶成型技術的進步,對製錶業的影響卻是長久而多元的,眼看著已經有錶廠真的用藍寶石水晶做出問錶音簧了,未來這門技術還會為業界帶來什麼變化著實令人期待。
 
文/孫德銘 部分攝影/劉信佑
 
HUBLOT宇舶Big Bang Unico Sapphire All Black計時碼錶。
HUBLOT宇舶Big Bang Unico Sapphire All Black計時碼錶。
2016-12-31
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